Главная » Подвесные потолки » Как стелить ламинат на деревянный пол своими. Как положить ламинат на деревянный пол

Как стелить ламинат на деревянный пол своими. Как положить ламинат на деревянный пол

Выбор напольных покрытий на строительном рынке очень многообразен, однако фаворитом многих строителей и дизайнеров остается ламинат. Ламинированная доска может имитировать самые дорогие породы дерева, но при этом более доступна. Самый надежный способ установки – это монтаж на ровную бетонную стяжку. Однако при соблюдении ряда правил, это покрытие совместимо с деревянным полом. Самостоятельно положить ламинат на деревянный пол не сложно, если следовать подробной инструкции, представленной в этой статье.

Диагностика деревянного пола

Первый этап в обновлении напольного покрытия – это оценка состояния старого. На неровную основу стелить ламинат нельзя, особенно если существует сильный перепад от одного угла комнаты к другому. Ламинатная доска устанавливается плавающим методом, большой угол наклона приведет к сползанию досок в нижнюю точку. Если старый деревянный пол сильно скрепит, имеет широкие щели, а отдельные доски подгнили, его необходимо перебрать до основания, заменить старые брусья и укрепить.

Чтобы точно определить степень пригодности пола, необходимо его тщательно измерить строительным уровнем. Измерения нужно проводить поочередно во всех углах, в центре комнаты и в серединах стен, а затем сравнить результаты с таблицей.

Пригодность пола к укладке ламината	Перепад высот досок	Размер щелей между досками	Перепад от одной стены к другой	Глубина выемок на поверхности досок
Пол ровный, готов к укладке, толщина подложки минимальная	Не более 2мм/м2	Щели практически отсутствуют	Не больше 0,5 мм	Доски ровные, не скрепят, прочно закреплены
Пол имеет неровности, возможно выравнивание циклеванием или более плотной подложкой. Толщина ламината – не менее 8 мм	Не более 5 мм/м2	Не более 2 мм	Не больше 2 см	Доски выгнуты или вогнуты, глубина выемок и ям не более 3 мм
Пол нужно выровнять. Без выравнивания толщина ламината должна быть не менее 12 мм, подложка из пенополистирола	Не более 10 мм/м2	Не более 5 мм	Около 2 см	Доски имеют впадины до 3-5 мм
Пол необходимо предварительно выравнивать (в том числе листовыми материалами)	Более 10 мм/м2	Более 5 мм	Больше 3 см	Доски сильно скрипят, имеют глубокие впадины более 5 мм

Способы выравнивания пола

Акриловая шпатлевка или герметик используют, когда общий перепад не превышает 3-5 мм. Преимущество такой шпатлевки в высокой пластичности, а значит при смещении досок под нагрузкой, она не будет разрушаться. Перед ее нанесением доски следует обработать грунтовкой, чтобы повысить адгезию. Шпатлевать нужно 1-2 раза. Вместо акриловой, можно использовать более прочную смесь с клеем ПВА. Шпатлевка на клее накладывается таким же способом, однако после ее применения поверхность нужно отшлифовать.

Фанера справится с большими и средними перепадами высоты. Этот материал часто используется при выравнивании полов из-за его легкости, твердости и устойчивости к разным нагрузкам. В продаже есть широкий выбор влагостойких сортов. В зависимости от степени неровности, выбирают либо крепеж фанеры на лаги, либо сразу к полу. Под ламинат толщина фанеры должна быть минимум 10 мм.

Крепление фанеры без использования лагов:

Если ширина досок не превышает 20 см и пол без значительных неровностей, фанеру можно выбрать толщиной до 8-10 мм. Для пола с большими дефектами, прогибами и перепадом более 0,5 см толщина должна доходить до 18-20 мм. Когда есть широкие щели, стыки возле стен нужно заделать монтажной пеной. Для простоты установки листы фанеры можно разрезать на квадраты 1250х1250 электролобзиком.
Первым этапом при выравнивании пола фанерой будет снятие старого плинтуса, гвоздей. Неровности и выступы сглаживают рубанком, а затем тщательно чистят пол от пыли и мусора.
Фанеру крепят шурупами или саморезами с промежутком в 15 см, оставляя небольшие зазоры возле стен и между листами. Зазоров в 0,5-1 см будет достаточно для избегания скрипов и вздутия из-за расширения материала.

Крепление фанеры на лаги:

Лаги устанавливают при значительной кривизне пола, перепаде высоты от одной стены к другой или в помещении с повышенной влажностью.
Направление лаг определяется направлением солнечного света. Их нужно устанавливать перпендикулярно
солнечным лучам или параллельно движению людей в помещениях без окон.
В случае, когда перепад от противоположных стен большой (до 8-10 см), делают мини-лаги - специальные подкладки разной толщины из фанеры или бруса. Там где перепад несильный, устанавливают брус маленького сечения, но крепят его чаще, примерно через каждые 30-35 см, а где большой, соответственно крепится брус большей толщены.
Перед началом работ нужно сделать инженерные расчеты, чтобы определить высоту каждого опорного элемента.
Затем лаги устанавливаются по периметру комнаты на расстоянии в 40-50 см и поперечные брусья.
Не стоит класть между лагами теплоизолирующий материал вроде минваты, потому что он не долговечен и со временем полы придется заново перебирать и менять изоляцию. Если использовать для теплозащиты керамзит, его необходимо герметично обтянуть полиэтиленовой пленкой.
После обрешетки крепятся фанерные листы с соблюдением зазора в 0,3-0,4 мм. Установка завершается заделыванием зазором эластичной мастикой.
Поверхность грунтуется, а ламинат приклеивается.

Перед началом работ с фанерой ее необходимо подержать двое суток в помещении, где будут проводиться работы, чтобы материал успел приобрести нужные влажностные характеристики.

Мокрая стяжка подходит для прочных деревянных полов с максимальной неровностью в 1 см. Для более значительный перекосов ее использовать нельзя. Для максимальной прочности и упругости стяжки выбираются специальные сухие смеси с пластификаторами и наполнителями для деревянного пола. Выравнивание начинается с наложения армирующей сетки с последующей грунтовкой пола. Стяжка составляет слой не более 1 сантиметра.

Для деревянного пола важна постоянная вентиляция, чтобы избежать гнили. Поэтому часто в углу помещения высверливали канал диаметром до 50 мм сквозь доску. Такие каналы нельзя замазывать во время обновления и ремонта полового покрытия.

Как выбрать ламинат

Качество и экономичность сделали ламинат таким популярным напольным покрытием. В его характеристики входят прочность, влагостойкость, легкость установки и ухода.

Добротный ламинат похож по свойствам на натуральное дерево: та же фактура, рисунок, оттенок. Перед выбором ламинированной доски для определенных помещений оценивают качество верхнего слоя и необходимую толщину.

Износостойкость ламината определяется качеством внешнего покрытия, которое указывается в классах. Обычно на рынке встречается классы 31, 32, 33, 34. Первые два варианта универсальны для любых жилых помещений. Более высокий класс устанавливают в случае, если на пол будет большая нагрузка, например, в торговых центрах, ресторанах, гостиницах и т.д. От класса зависит и срок службы покрытия. При правильном уходе ламинат 31 класса может прослужить до 12 лет, а самый прочный 34 класс – до 25 лет.

Толщина ламината бывает 5, 8, 10 и 12 мм и чем она выше, тем покрытие прочнее. Иногда большую толщину покрытия используют для устранения неровностей. Однако правильнее и надежнее предварительно выровнять пол и использовать доски средней толщины.

Ламинат для кухни используют влагостойкий, чтобы он не портился от частых уборок. Фактурная поверхность будет предпочтительнее, ведь она не скользит и делает пятна или разводы менее заметными. Из-за высокой нагрузки в этом помещении, 33 класс – самый оптимальный.
Для ванных комнат выпускают водостойкий ламинат, состоящий из ПВХ-плит с уплотнителем из каучука. Такие доски не пропускают воду, не деформируются и похож по свойствам на привычные керамические плитки. Ламинат теплее керамики и может быть рельефным, что не даст поскользнуться на мокром полу.
При замене напольного покрытия в жилом помещении главным решающим фактором является цвет, дизайн и звукоизоляционные свойства. Хотя продается доска со специальным каучуковым слоем, приклеенным к декоративной поверхности, все равно нужно дополнительно устанавливать отдельную подложку для более надежной шумоизоляции. Для жилых комнат будет достаточно ламината класса 31 или 32.
Прихожая – это помещение с высокой проходимостью и значительной нагрузкой, поэтому для нее выбрают 33 или 34 класс покрытия. Доска должна быть влагостойкой, чтобы частые уборки от пыли и грязи не нарушили декоративный слой.

Покупать ламинат лучше у одного производителя, поскольку иногда у разных фирм может отличаться толщина. Даже разница в несколько миллиметров может усложнить установку.

Виды подложек

Подложка – это слой изоляционного материла, который стелиться между черновым и декоративным полом. Она обеспечивает защиту напольного покрытия от трения, деформаций, а также от влаги и потери тепла. Подложка сглаживает неровности пола до 0,5 см.

Выбор подложки непростая задача из-за большого разнообразия вариантов на строительном рынке. В принципе, все они подходят для укладки на деревянный пол и отличаются по цене, сроку службы, физическим характеристикам.

Пробковую подложку изготавливают из спрессованной крошки коры дуба - экологически чистого материала. Иногда в состав добавляют битум или резину. Такая подложка прочная, долго служит, имеет хорошие термо и звукоизоляционные свойства. Подходит для детских, спален. Из недостатков: высокая стоимость, слабая устойчивость к влаге.
еще один экологичный материал с плотностью, позволяющий скрыть неровности чернового пола. Обладает повышенной теплоизоляцией, что большой плюс для северных регионов. Прост в укладке, однако не подходит для помещений с повышенной влажностью из-за риска развития плесени.
Экструдированный полистирол – синтетический влагостойкий материал, который не подвержен деформации и гниению. Из-за своих высоких теплоизоляционных свойств может быть установлен в не отапливаемом помещении. Точная геометрическая форма упрощает установку, а невысокая цена делает доступным. Однако материал не имеет высоких выравнивающих свойств.
Полиэтиленовая подложка легкая, влагостойкая и дешевая, однако быстро изнашивается от механических повреждений. Необходимо ее менять через 4-5 лет после установки.
Фольгированный изолон состоит из двух слоев: фольги и полистирола. Подходит для влажных помещений вроде ванны и кухни. Материал прочный, но стоит учитывать, что со временем он проседает, поэтому оптимальная толщина должна быть около 5 мм.
Интегригованные подложки. Некоторые виды ламината продаются уже с подложкой.

Толщина подложки не должна превышать 2 мм, ведь из-за неравномерной нагрузки на ламинированные доски, покрытие будет деформироваться, а замки прийти в негодность.

Расчет количества материалов

Расчет количества материалов необходимо начинать с установки площади комнаты. Основная проблема в том, что общая площадь часто не соответствует фактической. Если есть комната шириной в 3 метра и длиной в 5, общую площадь легко вычислить, умножив одну величину на другую. Однако для фактической площади нужно учитывать все уступы, дверные проемы, пороги, ниши. Поэтому лучшим способом вычислить площадь будет производство замеров метр за метром.

На втором этапе стоит сделать подробный чертеж помещения с учетом всех выступов. План-схема поможет определить трудные места и возможные дополнительные расходы на материал. На этом этапе хорошо определить и метод укладки ламината. Самые простые и экономичные способы укладки - это параллельный и перпендикулярный, но стоит помнить о запасе материала в 10-15%. При диагональной схеме укладки запас доходит до 15-20%.

Существуют более сложные способы укладки, например, на манер паркетной «елочки». Эти способы самые трудные и дорогие, дополнительных материалов необходимо до 30%. В связи со сложностями в установке, лучше предоставить такую работу профессиональным мастерам.

Расчет количества ламината делается на основании информации на этикетке, где указывается площадь покрытия досками одной пачки. Но эта цифра справедлива только для самой простой схемы установки, без учета особенностей помещения. Для более точных подсчетов необходимо к фактической площади помещения прибавить процент отходов, а затем разделить на площадь, указанную на упаковке. Полученное число округляется в большую сторону.

Количество шурупов и саморезов рассчитывается по количеству лаг и фанер. Допустим, на полу установлено 10 лаг, на которые уложены 20 досок. Перемножив эти числа, получим количество креплений. Дополнительный запас должен составлять 10-20 %. Фанеру нужно крепить через каждые 15 см, поэтому число шурупов легко посчитать, разделив длину и ширину комнаты на 15, а затем умножить на общее количество листов.

Инструменты для установки

Установку ламината не сложно сделать самостоятельно. Для нее не нужно покупать сложные и дорогие инструменты. Единственное, на что стоит потратиться, это хороший электролобзик. При любой схеме раскладки последние доски ламината в ряду придется подпиливать.

рулетка длиной от 3 до 5 метров
мягкий строительный карандаш для точной разметки
угольник до 30 см
электролобзик или удобная пила
молоток или кияка

Специальные инструменты для ламината необходимы, чтобы во время работы не повредить замки и декоративное покрытие:

металлическая скоба или монтажник
клинья
добойник (или брусок)
набор из плоскофрезерных сверел

Ламинатная скоба - это тонкая пластина с загибами на концах под углом в девяносто градусов. Она помогает при укладке ламинатных досок возле стены, равномерно распределяет нагрузку при надавливании и не деформирует грани. Широкую тонкую часть скобы подкладывают под доску, а затем постукивают молотком по противоположному концу.

Из-за того, что ламинат гигроскопический материал, способный расширяться, вдоль стен нужно оставлять специальные зазоры в 10 мм. Эти температурные зазоры формируют клиньями.

Пластичный материал добойника или бруска смягчают ударную силу молотка и помогают избежать образования сколов на декоративной части. Набор сверел нужен для отверстий крупного диаметра под трубопровод и радиатор.

Дополнительные инструменты

Для быстрой установки ламината также могут потребоваться дополнительные инструменты. Станок для резки и угольник помогают быстро и надежно подогнать доску под углы и ниши. Для сложных узоров используют трафареты.

Этапы укладки подложки

Процесс укладки подложки несложный. Для него не нужно покупать особые приспособления.

Минимальный набор инструментов:

рулетка
скотч
канцелярский нож
карандаш

Как и со стальными материалами, листы подложки необходимо оставить в помещении на сутки для принятия температуры.

Дальнейшие этапы работы:

очистить пол от пыли
укладывают листы подложки на пол гладкой стороной вверх внахлест в шахматном порядке для исключения совпадений стыков изоляции и напольного покрытия
места стыков склеивают скотчем
торчащие края подложки срезают
преступают к укладке ламината

Если была выбрана не листовая подложка, а рулонная, выбирается поперечный или продольный способ укладки. Когда подложка кладется поперек укладки ламината, она устанавливается сразу на весь пол. При продольной укладке материал кладется полосками и тут же сверху устанавливается слой ламината.

Перед укладкой подложки на деревянный пол класть гидроизоляцию не нужно.

Способы укладки

Перед выбором способа укладки ламината необходимо ознакомится с существующими системами крепления.

Клеевая система крепления напоминает фиксирование паркетной доски способом «шип-паз». После нанесения клея на края ламели, доски крепко прижимаются друг к другу. Такой способ используют для повышения прочности стыков и швов в очень влажных помещениях. Проклейка защищает покрытие от воздействия среды. Однако фиксация клеевым методом очень трудоемкая работа и со временем клей теряет свои свойства, что снижает срок эксплуатации покрытия и неосуществимость повторного монтажа.
Замковая система «Lok» устанавливаются на торцах ламинатной доски. Фигурный шип крепится вбиванием в паз уже уложенной доски. Иногда шипы предварительно проклеиваются. Этот метод наиболее удобен для горизонтальной схемы прокладывания ламината. Установку начинают в смежных рядах, а затем приступают к торцевым.
Замковая система «Click» самая распространенная из-за легкости и простоте установки. Крепление происходит следующим образом: шип одного ряда вставляется под углом в 30 градусов в паз предыдущего ряда, а затем прижимается к полу до характерного щелчка. Затем ламинированную доску слегка подбивают для более прочной фиксации.

Схемы укладки

Самый распространенный способ укладки ламината похож на укладку паркета: доски стелют по направлению оконного света. Однако дизайн или конструкция помещения допускают другое расположение досок.

Ламинат можно монтировать одним из указанных способов:

параллельно направлению солнечных лучей
перпендикулярно направлению солнечных лучей
под разным углом

При желании изменить визуально ширину, высоту или длину помещения с помощью корректировки потока естественного света, выбираются различные схемы укладки: классическая, диагональная или шахматная. В не зависимости от схемы, доски ламината монтируются со сдвигом каждого последующего ряда на 20-25 см относительно предыдущего. Это предает покрытию надежную прочность.

1 Классическая схема укладки самая простая и доступная для самостоятельного обновления деревянного пола. Установка начинается от ближайшей к солнечному потоку стене. Доски раскладываются параллельно естественному свету. Первой частью каждого последующего ряда будет отрезанная часть предыдущего. Отрезки используются при настиле возле радиаторов и дверных проемов. Для такого способа укладки нужно покупать ламинатные доски длинной не менее 30 см. Отходы при классической схеме минимальны, составляют не более 5%.

2 Шахматная схема самая надежная, но перерасход материала увеличивается до 15%. Узор ламинатного пола составляется при смешении каждого следующего ряда строго на определенное расстояние относительно предыдущего и напоминает шахматный порядок или кирпичную кладку. Не стоит использовать эту схему при цветном декоративном слое. Будет выглядеть аккуратнее при однотонном полотне.

3 Диагональную схему укладки используют для визуального расширения маленькой комнаты. Расход материала для помещения квадратной формы значительно меньше, чем при узкой. В среднем отрезки составляют около 15%. Установка похожа на классическую схему, однако доски устанавливаются под углом в сорок пять градусов по отношению к стене с окном.

Последовательность укладки

После выравнивания пола, проведения всех подготовительных работ и настила подложки дальнейшие действия мастера должны быть следующими:

При продольном и поперечном монтаже

установка первого ряда доски начинается у стены, противоположной выходу
по периметру устанавливаются клинья, чтобы отделить половое покрытие от стен
первая панель кладется вплотную к зазору, сделанного клином
вторая доска присоединяется рекомендованным производителем способом и пристукивается молотком через брусок, чтобы не травмировать замки. Установка будет проще, если замки на досках крепятся системой Click
таким способом собирается первый ряд ламинатного покрытия
для первой доски второго ряда, распиливаем поперек ламинатную доску
начиная ряды поочередно: то с половинок, то с цельных досок, создавая более прочное сцепление. Так нагрузка на пол распределяется равномерно
когда два первых ряда собраны, необходимо состыковать их друг с другом. Для этого вторую линию поднимаем под определенным углом и соединяем паз с шипом до характерного щелчка
прокладываем ряды до крайнего
чтобы собрать крайний ряд, необходимо отмерить ширину каждой доски по отдельности и сделать соответствующие пометки на тыльной стороне. Тщательный замер каждой доски поможет избежать проблем из-за возможной неровности стен. Обязательно учитывается зазор между стеной. По начерченной линии делается распил ламината
для подгонки крайнего ряда панелей стоит использовать скобу-струбцину. Некоторые мастера ради экономии отказываются от покупки этого инструмента и используют гвоздодер
после завершения сборки всех рядов, подборки вдоль стен вынимаются, а щели закрываются плинтусом или декоративным порогом

При диагональном монтаже

диагональный монтаж - это монтаж под любым углом относительно стен. Начинать установку можно двумя способами: либо из центральной точки комнаты к углам, либо от угла возле окна к противоположному углу стены с входной дверью
чтобы точно выверить направление ламинированной доски, можно натянуть на саморезы плотную капроновую нить от противоположных углов комнаты
главной сложностью при диагональном монтаже является правильный распил последних досок в ряду. Он должен производиться под определенным скосом, чтобы точно состыковаться со стенами и плинтусом. После установки предпоследней панели, измеряется оставшееся расстояние до стены от двух торцовых углов доски. Отрезки полученной длины наносятся строительным карандашом на тыльную сторону ламината, а затем точки соединяются. По внутренней стороне делается подрезка электрическим лобзиком или пилой
выступы и ниши также сложный момент при данном типе установки. Они встречаются в виде декоративных элементов помещения или при сплошном настиле досок в нескольких комнатах квартиры одновременно. Укладка панелей в таких местах требует внимательных расчетов и аккуратности
плиты ламината подрезаются точно по форме выступов и укладка должна начинаться именно возле них
зазоры между половым покрытием и дверным проемом обычно закрываются опанелкой, которая в два раза тоньше ламината, соответственно и зазор должен быть меньше

Укладка ламината вокруг труб и других коммуникаций

Во время установки ламинатного покрытия во многих помещениях встречаются проблематичные места, вроде труб или радиаторов, установленных слишком низко. В этом случае, доску необходимо распилить до нужной длины, и просверлить так, чтобы отверстие было большего диаметра, чем диаметр у трубы. Затем доску распиливают поперек в месте выпиленной окружности. Большую ее часть фиксируют на замок к предыдущей панели, а меньшую заводят за трубу и крепят на клей. Также поступают с радиаторами, отпиленные кусочки подкладывают под них и приклеивают.

Дверную коробку можно оформить разными способами. Можно просто распилить последние доски в ряду, чтобы их длина соответствовала расстоянию до двери, а затем закрыть стык небольшой планкой. Но чаще используется другой метод. Основание дверной коробки подпиливают по толщине ламината и подтягивают пластину вплотную под брус косяка.

Ширина температурного зазора возле входной двери должна быть не более 5 мм.

Оптимальная ширина зазора между стеной и ламинатом

Прежде всего, стоит подробно описать, для чего нужен этот зазор. Температурный зазор правильнее называть компенсационным, необходим для свободного перемещения ламинированных досок при их уменьшении или увеличении из-за изменений температуры или влажности помещения. Если его не соблюсти, то крайние панели, установленные вплотную к стенкам, от расширения станут деформироваться.

Чтобы доска не деформировалась во время использования, необходимо провести климатическую адаптацию напольного покрытия. Для этого купленные доски вынимают из упаковки и раскладывают в центре комнаты. Материал привыкает к температурному режиму помещения. Важно раскладывать ламинат именно в центре, а не у стен, чтобы он не впитал их влажность. Акклиматизация должна длиться несколько дней.

Для стандартных комнат с обычным температурным режимом и влажностью достаточно зазора в 7-9 мм, однако для длинных и узких помещений его стоит увеличить. В особо влажных помещениях ширина зазора может доходить до 15 мм. Для их формирования можно купить специальные клинья или сделать их из остатков фанеры или бруса.

Плинтус крепится не к полу, а к стене на клей. Его ширина должна быть минимум на 5 мм больше, чем ширина зазора. Дело в том, что если ламинат был установлен без акклиматизации, доски могут сместиться и щель между покрытием и плинтусом станет видна. Бывали случаи, когда из-за недостаточного выравнивания чернового пола, ламинат скатывался в один угол и у противоположной стены образовывался просвет. Между досками и выпуклыми углами или нишами зазор можно замаскировать герметиком.

Выбор и установка плинтуса

Кроме практической пользы от напольного бордюра в виде защиты стен от загрязнений и маскировки компенсационного зазора, плинтус играет важную эстетическую роль. Он может изменить геометрию помещения и придать аккуратный законченный вид. На строительном рынке продаются плинтуса различных структур и расцветок и, чтобы в них не потеряться, следует обращать внимание на несколько основных характеристик: цвет, толщина и совместимость материала.

Наиболее близкий к ламинату по составу материалов и фактуре является плинтус из ламинированного МДФ. На ламинированную доску и плинтус накладываются одинаковые плотные пленки и очень просто выбрать бордюр в цвет напольного покрытия.

Правильный подбор цвета плинтуса способен либо визуально расширить пространство, либо уменьшить его и подчеркнуть все недостатки ремонта. Плинтус в один тон с полом делает комнату шире. Если выбирать расцветку под цвет стен – потолок будет казаться заметно выше. Иногда дизайнеры советуют использовать напольные бордюры контрастных оттенков, чтобы подчеркнуть выразительность. Чтобы не тратить время на тщательный подбор цвета плинтуса, можно купить деревянный или шпонированны и перекрасить.

Под необычные расцветки ламината сложно выбрать правильный плинтус. Поэтому универсальным вариантом будет пластиковый профиль с подходящей текстурой.

Установка плинтуса производится двумя способами. При первом плашки крепятся между собой системой штык-паз, а затем на стену с помощью скобок и гвоздей, или на клей. Из-за постоянного скольжения ламинатных плит под действием разных температур, крепление плинтуса напрямую к напольному покрытию невозможно. Возникает другая проблема, часто стены не совсем ровные, и чтобы профиль к ним плотно прилегал, следует выбирать плинтус с резиновой подложкой на всей протяженности хлыста. Резина дополнительно защитить покрытие от попадания влаги и убережет его от плесени и гниения.

Этапы, а также способы монтажа зависят от конкретного типа модели плинтуса. Пластиковый профиль состоит из крепежной планки и декоративной панели. Сначала основа подгоняется под размеры и крепится дюбелями или на клей. Декоративная часть устанавливается дополнительными стыковочными элементами.

Алюминиевые разноуровневые пороги

Между двумя видами ламината. Стыки между несколькими видами ламината появляются, когда использовались доски разной системы крепления, площадь пола слишком большая, а поверхность нуждается в дополнительном температурном шве или материалом оформляются выступы или ступеньки. Для скрытия стыков используют декоративные молдинги. Они сохраняют зазор, при этом прикрывают его от попадания пыли и грязи. Молдинги бывают разных видов и решают несколько задач. Прямые маскируют стыки на одном уровне, выравнивающие предназначены для перепадов высоты до 2-3 мм, разноуровневые планки устраняют перепады до 2 см, а угловые соединяют ламинатные доски, расположенные крест-накрест.

Между ламинатом и паркетом/линолеумом зазор закрывают порожком. В зависимости от уровня напольных покрытий, порожки бывают одноуровневыми или разноуровневыми. Иногда стык с линолеумом заливается клеем.

Гибкий ПВХ профиль в интерьере

Разные напольные покрытия используются в дизайне, например, для эффектного зонирования больших помещений. В этом случае нужно не только выбрать метод оформления стыка, но и особенности установки. Во многих квартирах можно встретить комбинацию керамической плитки и ламината, когда доска установлена в коридоре, а плитка на кухне.

На первом этапе нужно выяснить толщину покрытия, составить схему-шаблон для дальнейшей укладки и наметить место стыка. Следующий вопрос, какой из материалов следует класть первым. Когда речь идет о плитке и ламинате, первой должна монтироваться именно плитка. Она имеет стандартные параметры и толщину, в то время как итоговая толщина ламината зависит от подложки и может изменяться на несколько миллиметров под нагрузкой.

Плитку не сложно установить прямо по намеченной линии соединения с ламинатом. Зазор между поверхностями должен составлять не менее 5 мм. Ламинат легко подгоняется под место стыка из-за несложной обработки. Затем на стык устанавливают один из вариантов порожка:

гибкий ПВХ профиль подходит для разноуровневых стыков и для ровных соединений. Имеет декоративную часть и подгоняется по цвету
алюминиевый порожек хороший вариант, если два напольных покрытия стыкуются под дверным проемом. Такой порог может скрыть разницу в высоте в несколько миллиметров. По методу крепления бывают самоклеющимися, под саморезы и со скрытыми креплениями
коробочный порог – это большой порог, высотой до 3 см. Согласно распространенному мнению, он может защитить от сквозняка и остановить поток воды в случае утечки в ванной
однако на практике, коробочный порог ни от чего не защищает, вызывает неудобства при мытье полов. Многие строители рекомендуют оставлять между дверью и порогом зазор не менее 2 см
профиль из массива очень красив, но считается самым дорогим. Крепится на клей
пробковый компенсатор закрывает температурный стык, не образуя при этом значительных выступов. Однако такой материал не защищает зазор от попадания грязи и пыли

Во время ремонта нужно тщательно пылесосить поверхность

С одной стороны ламинат доступное покрытие, которое легко монтировать благодаря удобной замковой системе. Однако с ним иногда возникают проблемы, ведь доска восприимчива к неровностям чернового пола. Для правильной установки необходимо точно соблюдать все инструкции, но даже в этом случае иногда даже новый пол может начать скрипеть. Иногда сложно определить точную причину проблем с полом.

Неровное основание

Может быть причиной скрипа, когда под ламинатной доской образуются углубления. В этом месте доска начинает провисать, а при наступании под давлением прогибаться. Если скрип слышен только под несколькими досками, их необходимо осторожно разобрать, найти выемку, замазать ее раствором или подложить слой картона, затем собрать обратно.

Когда проблема глобальная, вся поверхность скрипит, необходимо полностью перебирать пол. Для простоты обратной сборки, панели следует пронумеровать. Основание нужно выровнять и заменить подложку.

Толстую подложку

Часто устанавливают, когда хотят выровнять поверхность, но такой подход неправильный. Мягкая и толстая подложка приводит к сильному провисанию досок над половыми неровностями, а при нагрузке такая доска может даже треснуть. Оптимальная толщина подложки не должна превышать 3 мм.

Нужно перебрать пол и заменить ее. Если это невозможно, остается только свыкнуться с неприятными звуками и не допускать этот промах при последующей замене покрытия.

Маленький зазор

Между ламинатом и стенами не только затрудняет естественное движение досок, но и создает высокое давление на крепежные механизмы. Из-за этого возникает скрип. Устранить такую проблему относительно не сложно. Достаточно вынуть доски по периметру комнаты и подрезать вдоль таким образом, чтобы зазор составлял не менее 5 мм.

Непостоянная влажность

Сильно влияет на состояние ламинатного пола, он начинает скрипеть по всей поверхности. Проще всего дождаться смены сезона. Если ламинат устанавливался в холодное время года, стоит дождаться потепления, чтобы выяснить, пропадут ли скрипы. Если проблема в непостоянной влажности, она в скором времени решается сама собой.

Песок и пыль

Частая причина сильного скрипа. Посторонние частицы – источник не только неприятного шума, но и порчи замков ламинатных досок. Частицы, попадающие в замки, из-за трения начинают их понемногу деформировать. Чтобы этого избежать, при ремонте стоит тщательно убирать пылесосом весь мусор, а распил досок желательно проводить в отдельной комнате.

Проблема гораздо серьезнее, если пыль возникла не в результате замены полового покрытия, а по причине осыпания стяжки. Для избегания разрушения, поверхность стяжки нужно тщательно грунтовать. Чтобы очистить пол от пыли, его придется полностью перебрать, а затем пропылесосить. Устаревшую стяжку стоит заново прогрунтовать и наложить новую подложку.

В этой статье мы расскажем об опыте укладки ламината на деревянный пол в панельном доме. Речь пойдет о бюджетном ремонте, который может позволить себе каждый.

Так выглядел пол до ремонта…

Первая проблема, с которой сталкивался каждый житель панельного дома, – скрип деревянных полов. Вот почему это происходит: половая доска прибита к лагам гвоздями, которые расшатались с течением времени, и пол начал скрипеть.

Следующая проблема – это очень неровный пол с большими перепадами между досками. Чтобы положить ламинат, такой пол необходимо выровнять, при этом максимально допустимые перепады высот не должны превышать 2 мм на 1,5 м.

Для устранения этих проблем мы решили выравнивать деревянный пол с помощью фанеры. Но если просто прикрутить фанеру поверх скрипящих досок, то, конечно, лучше не станет. Поэтому вначале нужно укрепить пол шурупами.

Демонтируем старый плинтус. Если он пластиковый, проблем не возникнет, а вот деревянный плинтус нужно отдирать монтировкой или гвоздодёром. Выдергиваем все торчащие гвозди, убираем большие выступы рубанком. Перед настилом фанеры не забываем хорошо помыть и пропылесосить пол.

Готовим деревянный пол к ремонту

Теперь важно определить, на какой высоте приподнят деревянный пол над плитой, для этого в досках сверлят 1-2 отверстия. Знать расстояние между основанием и досками нужно, чтобы определить размер шурупов для пола. Обычно это 8-10 см, но на первом этаже бывают и все 25 см.

После повышения уровня пола дверь может не открываться: толщина ламината с подложкой составляет почти 1 см + толщина фанеры (минимум 0,6 см). Если дверь старая, то её без проблем можно подпилить ножовкой, просто сняв с петель. А для подрезки двери с ламинированным покрытием обязательно подкладывают под низ толстую фанеру, иначе на месте распила появятся сколы.

Расчет материалов

Далее нужно посчитать, сколько понадобится шурупов. Для этого смотрим, сколько всего лаг в комнате (их можно найти по гвоздям или увидеть в щель у стены). Затем считаем количество досок по ширине и полученную сумму умножаем на количество лаг.
Каждую доску прикручивают 1 шурупом к лаге, через каждые 40-60 см. Например, если в комнате 11 лаг и 28 досок, то потребуется 308 шурупов + 10-20% для запаса.

Фанеру лучше прикручивать через каждые 15 см, если реже – она будет вспучиваться и болтаться при ходьбе. Длину и ширину комнаты измеряют и делят полученную сумму на 15 см, а затем перемножают значения. Например, наша комната размерами 3х5,6 м. Делим 3 метра на 0,15 = 20 шт, делим 5,6 м на 0,15 = 38 шт. Теперь умножаем 20 на 38 и получаем 760 штук, + 10-20% на запас. Для фанеры подойдут саморезы по дереву 25-30 мм толщиной 3-3,5 мм.

Теперь считаем, сколько понадобится ламината. Для этого нужно выяснить размеры комнаты, а расчет делать уже в магазине, ведь панели ламината имеют разные параметры. Наша комната площадью 17 кв. м. В одной коробке ламинат площадью примерно 2,6 кв. м. Делим 17 на 2,6 = 6,53. Округляем в большую сторону, значит, нам потребуется 7 коробок, а половина коробки будет в запасе, на случай брака.
Этого должно хватить, если укладывать ламинат обычным способом: расходы на подрезку составляют примерно 5%. Если укладка по диагонали, запас должен быть не менее 10%.

При покупке ламината важно, чтобы партия поставки на всех коробках была одинаковой. В коробках с разной партией оттенок рисунка может отличаться. Также пачка должна быть целой, иначе замки могут быть повреждены.

Теперь считаем количество фанеры. Мы выбрали фанеру размерами 1,43х1,52 м, то есть площадь 1 листа будет 2,17 кв. м. Делим площадь комнаты (17 кв. м.) на площадь фанеры и получаем 7,8 листов. Значит, нужно купить 8 листов фанеры. Толщина фанеры должна быть не менее 12 мм.

Укрепление досок шурупами

Итак, все материалы закуплены, приступаем к укреплению пола шурупами. На сайте есть статья о том, что делать со скрипом пола в квартире, в ней частично рассказывается об этой работе.

Так как шурупы трудно входили в дерево, вначале мы сверлили отверстия примерно на 70% длины шурупа, а затем шурупами притягивали доски к лагам.

Укрепляем пол рядами по лагам

Конечно, если у вас мощный шуруповерт, то удастся выполнить это гораздо быстрее без дополнительного сверления. В нашем случае самый дешевый китайский шуруповерт, который быстро садился, поэтому вся работа растянулась на несколько дней.
Главное, плотно прикрутить доски к лагам, чтобы они не болтались при ходьбе.
Так как двери скоро поменяют, подпиливаем откосы для установки плинтуса.

Во время работы выяснилось, что из-под пола со стороны улицы слишком сильно дует, поэтому пришлось заделать щель пеной. В таком случае нужно смочить поверхность до обработки водой, а также обрызгать пену после нанесения, т. к. для процесса полимеризации монтажной пены необходима влага.

Из этой щели сильно дуло с улицы

Так стало гораздо лучше

Выравнивание фанерой

Чтобы выровнять пол фанерой, положим лист на пол и прикрутим его через каждые 15 см шурупами. Не забываем оставлять небольшой зазор между листами и возле стены. Ровное расположение листов фанеры контролируют с помощью уровня. Листы, требующие обрезки, распиливают ножовкой или лобзиком.

Укладка подложки

Кот испугался…

Подложку мы выбрали самую дешевую, из полипропилена. Перед укладкой еще раз пылесосим пол.
Укладываем подложку с запасом на стены, чтобы потом обрезать лишнее, и склеиваем между собой скотчем. Подложка должна лежать в один слой, стык в стык.

Укладка ламината

Закончив подготовку пола, приступаем к его укладке ламината. До этого нужно хранить ламинат несколько дней в помещении (для адаптации материала к температуре и влажности воздуха квартиры).

Укладку начинают с угла комнаты, желательно с самого видного места. Однако здесь есть небольшой нюанс: если дверь открывается внутрь комнаты и снимать ее никто не планирует, то от нее и начинают укладывать ламинат, иначе потом не получится уложить последний ряд.

Начинаем укладку от двери

Лучше всего широкие стыки ламината располагать вдоль света от окна, так будет меньше видно щели (со временем они увеличатся).

Современный ламинат монтируют без клея, замковым методом. Такой тип укладки напольного покрытия называется плавающим, потому что он не жестко закреплен к полу, а свободно лежит на подложке. Во время смены сезона покрытие немного меняет размеры, поэтому жестко прикручивать ламинат на шурупы к полу нельзя. По периметру панели есть замки, которые соединяются, если вставлять одну из панелей под углом, а затем опускать.
Чтобы увидеть, как это работает, посмотрите видео-урок:

Укладывают в угол панель и с короткой стороны стыкуют следующую. Таким образом мы собираем первый ряд. Последнюю панель, скорее всего, придется подпилить. Это можно делать лобзиком или пилой, но чтобы зубцы были мелкими, иначе на ламинированной поверхности будут сколы.

Первый ряд готов

Главное правило при укладке ламината – оставлять около стен, труб, дверей и прочих препятствий щель около 1 см. При этом не стоит делать щель более 2 см, ведь толщина плинтуса потом не сможет ее перекрыть.

Клин нужен, чтобы выдержать одинаковую щель возле стены

Для удобства монтажа в магазинах продают специальный набор для укладки ламината. В него входят клинья одинаковой толщины, монтажная лапа для установки последнего ряда и клин панелей.

Для дополнительной герметизации швов можно купить специальную пасту-герметик и промазывать ею замки перед стыковкой. Однако во влажных помещениях лучше , плитку или керамогранит.

Второй ряд укладывается также, как и первый, а затем вставляется в предыдущий. Чтобы упростить задачу, рекомендуем укладывать панели максимально близко к замку, чтобы потом просто приподнять весь ряд и защелкнуть. Это делается простым нажатием на ряд под углом.

Для соединения вставляем панели под углом

Затем опускаем панель, чтобы второй ряд лежал рядом с первым

Стыкуем соседние ряды руками

В итоге стыка должно быть не видно

Некоторые виды замков позволяют стыковать ламинат не целым рядом к предыдущему, а по одной штуке. Например, ламинат Quick Step имеет универсальные замки: их можно вставлять горизонтально или под углом. В то же время есть Click-замки, которые забивают только горизонтально.

Необязательно сразу оставлять зазор между первым рядом и стеной. Удобнее будет собрать 3-4 ряда, и затем придвинуть их к стене, а сверху можно поставить что-нибудь тяжелое. Это гораздо проще, особенно если стена не очень ровная.

Еще одна важная особенность – панели укладывают в шахматном порядке. Если первый ряд начинали с целой панели ламината, то второй нужно начинать с половинки, а третий опять с полной панели. Так соединения замков будут плотнее, а расход на обрезки станет минимальным.

Половина комнаты уже готова

Таким образом, в шахматном порядке укладываем остальные ряды ламината. Когда доходим до трубы отопления, вырезаем круглое отверстие лобзиком или дрелью. Затем обрезок просто укладываем и прижимаем плинтусом или приклеиваем на жидкие гвозди.

Когда доходим до последнего ряда, нужно подпиливать каждую панель по ширине с учетом зазора. Монтаж происходит точно также, защелкиваем сильным нажатием на панель под углом.

Пол почти готов

Монтаж плинтуса

Пластиковый плинтус с кабель-каналом состоит из двух частей. Первая – крепление к стене, а вторая – декоративная насадка, которая защелкивается сверху. Существует и другой вид крепления – вначале крепятся металлические кронштейны, а затем на них надевается плинтус.

Сверлим отверстия под дюбеля примерно через каждые 30 см и крепим одну часть плинтуса. Крепим основную часть, прячем провода, затем надеваем декоративную насадку. Для красивой стыковки используем специальные комплектующие к плинтусу: переходники, внешние и внутренние углы, заглушки.

Вокруг трубы надеваем специальную обводку, чтобы скрыть щель (стоит она около 50 рублей). В нашем случае труба была очень близко к стене, поэтому пришлось подрезать плинтус и отпиливать обводку, а потом клеить её на жидкие гвозди.

Покупайте плинтус и все комплектующие сразу вместе с ламинатом. Иначе при нехватке материала придётся объездить много магазинов, прежде чем получится подобрать подходящий цвет.

И последний штрих – крепление порожка у двери. Он нужен, чтобы скрыть перепад высот между комнатами. Правила укладки ламината требуют разделять разные комнаты щелью, чтобы покрытия были независимыми. Однако на практике, если выбрано одинаковое покрытие для смежных комнат, порожек можно не использовать, а делать все без швов: так будет симпатичнее, да и уборку делать проще. Если потом появится какой-то дефект, удобнее по факту отпилить покрытия в дверном проеме.

Стоимость ремонта пола

1. Фанера березовая толщиной 6 мм, 8 листов – 2300 руб.
2. Ламинат Kronostar Груша Белая 31 класс – 7 коробок. 1 кв. м. стоил в Леруа Мерлен 235 руб. Итого 4112 руб.
3. Подложка под ламинат из полипропилена – 1 рулон толщиной 2 мм, длиной 25 м – 320 руб.
4. Шурупы и дюбели – около 600 руб.
5. Плинтус пластиковый с кабель-каналом 8 штук по 2,5 м – 150 руб.
6. Обводка вокруг трубы, соединители и уголки для плинтуса – 420 руб.
7. Порожек – 160 руб.

В итоге сумма составляет: 9112 рублей.

Коту явно не понравился новый скользкий пол

Фанеру лучше брать потолще, 6 мм все-таки маловато, так что не стоит экономить на этом. В следующий раз мы бы взяли фанеру не менее 12 мм. Если пол слишком неровный, то нужно укладывать фанеру в 2 слоя, со смещением стыков.
Советуем выбирать не слишком толстые или длинные шурупы, их будет трудно вкручивать.
Нельзя покупать мягкую подложку толще 3 мм, она будет сильно пружинить при ходьбе, и пол под вами будет продавливаться. Чтобы узнать более подробную информацию, советуем прочитать нашу статью о .
Если ламинат укладывают на бетонный пол, то перед укладкой подложки нужно постелить слой полиэтилена для гидроизоляции.
Для продуктивной работы понадобится хороший шуруповерт с мощным аккумулятором. Так вы сэкономите много времени.

Потратив небольшую сумму на ремонт старого деревянного пола, мы избавились от скрипа, сделали его ровным и приятным для ходьбы. На подготовку пола под ламинат ушло три дня, а на саму укладку в одиночку потрачен один день.

Ламинат, как финишное покрытие для пола, становится все более популярным из-за присущих ему отличных эксплуатационных характеристик, эстетических внешних данных, простоте и скорости укладки.

1. Циклевка проводится в том случае, если перепад незначителен, и вопрос можно решить снятием небольшого слоя древесины на определенном участке пола, тем самым обеспечив приемлемую ровность поверхности.

2. Электрорубанок пригодится тогда, когда локальный перепад дощатого покрытия в каком-то определенном месте более значителен. Но, применяя этот инструмент , нужно убедиться в том, что доски пола имеют достаточную толщину, и шляпки гвоздей или саморезов достаточно заглублены.

Так как рубанок способен снять достаточно большой слой древесины, то после каждого прохождения им по доскам необходим контроль уровнем. После проведения такой процедуры на слишком выступающих участках пола, вполне можно достичь желаемого результата.

3. При сильно уклоне поверхности в одну сторону одним электрорубанком не обойтись, так как дело не в досках, а в проседании лаг.

Поэтому , придется демонтировать доски и осмотреть лаги и балки перекрытия. Возможно, со временем они пришли в негодность от времени или повреждены насекомыми или микроорганизмами. В этом случае лаги и бруски балок придется заменить на новые. Если же они находятся в хорошем состоянии, то можно приподнять на них доски с помощью деревянных подкладок, также контролируя процесс выравнивания уровнем. Когда доски будут установлены на подкладки, а пол станет ровным, поверхность нужно аккуратно отциклевать .

Процесс выравнивания с поднятием пола достаточно трудоемок и долог, но его необходимо провести. Иначе основа прослужит недолго, а значит , доски все равно в скором времени придется поднимать и проводить ремонтные работы, но это уже будет сопряжено с совершенно лишними процедурами – демонтажем совсем недавно уложенного ламината.

4. Другой процесс выравнивания деревянного пола потребует дополнительных затрат, так как сверху досок настилается фанерное покрытие. Однако, этот способ поможет не только сделать пол ровным, но и хорошо утеплить его. Подобным методом можно воспользоваться в том случае, если пол и лаги достаточно прочные.

Дощатое покрытие также должно быть проверено уровнем, и в местах, где пол находится ниже основного покрытия, закрепляются прокладки из фанеры или ДСП, а возможно придется воспользоваться и досками. Если для выравнивания используются доски, то их прибивают перпендикулярно доскам основы.

Листы фанеры, толщиной 10- 12 мм, крепятся к полу на расстоянии 1- 3 мм от стен и прикручиваются к основе с помощью саморезов. При использовании небольших листов материала, они укладываются со смещением рядов на половину листа.

5. Выровнять деревянный пол можно и с помощью самовыравнивающегося наливного пола или стяжки. В этом случае на дощатую поверхность настилается гидроизоляционная плотная полиэтиленовая пленка . Ее края поднимают и закрепляют на стены. Пленка должна создавать герметичное пространство, поэтому отдельные ее листы укладываются внахлест на 15- 20 см и закрепляются между собой водостойким скотчем.

Далее по периметру комнаты устанавливают эластичную демпферную полосу, которая будет служить компенсатором для стяжки при возможном расширении материала.
Затем, поверхность выверяется уровнем, и в области, где поверхность находится намного ниже основного покрытия, устанавливают маячок из металлической направляющей. Его высота должна соответствовать разнице в высоте пола. Маячок нужно закрепить с помощью гипсового раствора. Саморезами направляющую прикручивать нельзя, иначе нарушится герметичность гидроизоляции.
Затем, замешивается раствор и выкладывается на поверхность в той области, где находится самая низкая точка пола. Выравнивается стяжка с помощью правила.
Если перепад пола невелик, значит, для заливки вполне подойдет самовыравнивающийся пол. Специальную смесь разводят в однородную массу и разливают по гидроизоляции, разравнивая раклей и прокатывая игольчатым валиком для выхода воздушных пузырей из раствора.
После высыхания залитого состава, поверхность снова выверяют уровнем. В случае когда она отвечает требованиям выравненности по горизонтали, можно приступать к дальнейшей работе. Если же не удалось добиться нужной ровности, то сверху можно устроить еще один тонкий слой наливного пола.

6. Деревянный пол можно выровнять и популярным в последнее время способом сухой стяжки.

Для этого способа так же, как для предыдущего, придется сделать надежную гидроизоляцию. В данном случае она нужна не только для того, чтобы влага не проникла на деревянную поверхность, но и чтобы сыпучий материал, состоящий из керамзита мелкой фракции, не просыпался в щели пола.

Засыпка производится с того места, где находится нижняя точка уровня поверхности и засыпать керамзита туда нужно больше, чем там останется после выравнивания.
Затем, на на сыпь устанавливают маячки - направляющие , чаще всего – из оцинкованного металлического профиля, используемого для работ с гипсокартоном. Они выставляются таким образом, чтобы при окончательном выравнивании материала, в самой высокой точке стяжки керамзит поднимался над деревянным покрытием не менее, чем на два - три сантиметра.
Сверху керамзитовой насыпи укладывают специальные гипсоволоконные панели, которые склеиваются, а затем скручиваются саморезами. Так создается надежная жесткая поверхность для укладки ламината. Кроме функции выравнивания, этот материал выполнит и другую - станет для пола хорошим утеплителем.

Подложка под ламинат

По технологии под ламинат укладывают один из видов подложек. Она необходима для того, чтобы покрытие легло ровно, имело своеобразную мягкую амортизирующую «подушку» и было достаточно утеплено. В этих целях используются следующие материалы:

Вспененный полиэтилен;

Пробковая подложка;

Линолеум;

Дорнит .

Кроме вышеописанных функций, подложка смягчает шум шагов по по верхности ламината и защищает его от механических повреждений и сверху, и снизу благодаря своей пружинистости.

Самыми высокими качествами обладает подложка из пробки - она в последнее время пользуется большой популярностью. Этот экологически чистый материал обладает рядом особых преимуществ перед другими - он отличный шумо- и теплоизолятор, даже самый тонкий его слой сможет заменить более толстые полимерные подложки.

Он удобен в монтаже, и ламинат класть на него проще, чем на другие подложки, так как пробковые маты не собираются «в гармошку» и не сминаются. Подобный материал производится в рулонах и плитах, поэтому можно выбрать удобную для работы форму.

Дорнит - это экологически чистый нетканый материал, который еще называют геотекстилем. Производят его из полипропиленовых волокон, поэтому он имеет хорошую упругость и спокойно воспринимает большие нагрузки.

Материал не затратный по цене, но в основном его используют для армирования дорожного покрытия. Подойдет он и как подложка под ламинат, однако, нужно знать, что дорнит не обладает особыми звуко - и теплоизоляционными качествами, но заглушить звук шагов по ламинату вполне способен.

Вспененный полиэтилен используется не только как подложка, но и в качестве полноценного утеплителя, так как производится разной толщины.

Это рулонный материал, его достаточно удобно укладывать, но чтобы он не собирался в процессе монтажа ламината, лучше полосы закрепить на двухсторонний скотч к основанию. Пенополиэтилен хорошо глушит шум и мягко пружинит при хождении по нему.

Если на деревянном полу был уложен линолеум, то после выравнивания поверхности его можно снова вернуть на место и использовать уже, как подложку. Он тоже способен утеплить полы и создать звукоизоляцию. При хождении по ламинату на каблуках, звук от шагов частично будет гаситься.

Система соединений панелей ламината

На сегодняшний день производятся несколько видов ламината по соединению между собой панелей - это может бесклеевое замковое или клеевое соединения. Большей популярностью пользуется ламинат, имеющий замковое соединение, которое бывает двух основных типов, обычно именующихся «Lock» или «Click» .

Система «Lock»

Панели с системой соединения «Lock» имеют паз и шип, расположенные в одной горизонтальной плоскости. Они достаточно легко соединяются - их располагают горизонтально и вставляют шип в паз. Затем с другой стороны панели устанавливают ровный и гладкий деревянный брусок и, осторожно постукивая по нему, окончательно соединяют оба полотна.

«Lock» - это по своей сути замки-защелки , они более экономичны при покупке, но не такие прочные в сцеплении, как «Click» . Кроме этого, при необходимости демонтажа поверхности обязательно возникнут трудности – шипы легко обламываются. Поэтому эту систему и выпускают, используют в последнее время все реже.

Система «Click»

Замки «Click» имеют особую трёхмерную конструкцию, и входят в зацеплении только при соединении панелей под определенным углом.Они дают хорошую прочность стыковых соединений, щелей не образуется даже после длительной интенсивной эксплуатации покрытия. Если вынуждают обстоятельства, ламинированный пол с такими замками несложно разобрать, а потом вновь смонтировать на старом или же на другом месте.

Эту систему замковых соединений в настоящее время используют почти все ведущие фирмы, производящие ламинат.

Клеевой ламинат

Ламинат, укладываемый на клей, имеет преимущество над другими системами в том, что такое соединение образует надежную , практически монолитную поверхность. Это позволяет использовать материал в помещениях с повышенной влажностью либо в местах, где вполне вероятно попадание воды на пол (например, кухня).

Есть некоторые неудобства, которые могут возникнуть при монтаже покрытия - это постоянное нанесение клея на замковые части панели.
Если укладывается клеевой ламинат, то после завершения работы эксплуатировать его можно только через десять часов.
Ламинат, посаженный на клей невозможно будет демонтировать, не повредив его, поэтому вторично его использовать не удастся.
Не рекомендуют использовать этот материал и для покрытия пола с подогревом, так как клей может со временем под воздействием повышенных температур рассыхаться и ламинат не будет на нем держаться. Кроме этого клей может выделять неблагоприятные для организма человека испарения.

Монтаж ламината

Настил ламината начинают с любого угла. Первое, что необходимо сделать - это застелить всю комнату или некоторый ее участок подложкой, и на нем можно начинать работу. Следующий участок можно будет настелить только после того, как первый будет почти полностью заполнен смонтированным ламинатом. Между собой листы подложки скрепляются с помощью специального строительного скотча.
Первый ряд начинается с цельной панели и укладывается на расстоянии 10 мм от стены. Для того, чтобы соблюсти нужный зазор, между панелями ламината и стеной вставляют клинышки-распорки. Так обеспечивается компенсационный шов, необходимый, чтобы поверхность не вспучило при термических расширениях покрытия.
Первый ряд укладывается полностью. Если в его конце должна быть уложена часть панели, то ее отмеряют и отрезают с помощью электролобзика.

Второй ряд начинают с половины панели ламината и укладывают его также до конца. И так продолжают далее , пола весь пол не будет закончен.Таким образом, все нечетные ряды начинают с целой панели, а четные
-
- Если первый ряд вмещает в себя цельные все панели, и не пришлось добавлять половинок, то второй ряд все равно нужно начинать с половины ламинатной доски, а вторую половину использовать в конце второго ряда . Это необходимо для того, чтобы соблюсти «перевязку» ламинированных досок в рядах. Чтобы сэкономить, нужно использовать отрезанные части от панелей, укладывая их в начало
  четных
  - У ламината с замками типа «Click» есть характерная особенность монтажа. Они вставляются под определенным углом, и при провороте в одну плоскость - защелкиваются . Таким образом, никаких дополнительных манипуляций по простукиванию молотком, не требуется.
  - Однако это определяет и еще одну важную особенность сборки такого покрытия. При монтаже необходимо собирать полностью каждый очередной ряд отдельной полосой, и лишь потом соединять его с уже уложенным ламинатом. Без помощника, особенно при больших размерах помещения, справиться с этим почти невозможно.
  - После укладки последнего ряда можно убрать распорные клинья, установленные по всему периметру покрытия. Останется только прикрепить плинтуса. При этом нужно помнить, что плинтуса ни в коем случае не крепятся к поверхности ламината – только к стене!
  Видео: небольшой урок по правильной укладке ламината
  Застелить деревянный пол ламинатом несложно, главное, выбрать качественный материал с тем замком, который будет наиболее удобен при укладке. Кроме этого, очень важно правильно подготовить поверхность. Если будут выполнены эти условия, то и работа пойдет быстро без особых сложностей.

При ремонте квартиры часто возникает ситуация, когда старые дощатые полы необходимо покрыть новым напольным покрытием, например, ламинатом. Специалисты из организаций, занимающихся ремонтом, в этом случае уверяют, что прежде чем стелить ламинат, необходимо полностью демонтировать старое покрытие и выполнить новую бетонную стяжку, выровняв полы. Однако, работы по демонтажу и устройству стяжки часто оказываются намного дороже нового покрытия, поэтому встает вопрос: как постелить ламинат на деревянный пол, не демонтируя его?

Попробуем разобраться в требованиях, предъявляемых к поверхности для укладки ламината. Поверхность должна быть ровной, перепад высот не должен быть выше 2 мм на 1 метр длины пола в любом направлении. Пол не должен прогибаться. Если эти требования не выполняются, есть риск при нагрузке сломать замок ламината, вследствие чего целостность пола будет нарушена, появятся щели. Также основа под укладку ламината должна быть прочной, сухой, очищенной от мусора. Исходя из этих требований, необходимо провести осмотр деревянного пола и, при необходимости, его подготовку.

Проверка и выравнивание пола

Сначала необходимо внимательно осмотреть полы. Старые деревянные полы, многократно окрашенные краской, часто имеют выпуклую поверхность досок – это связано с множеством слоев краски в центре доски и частичным разрушением ее краев. Также в них могут быть щели различной ширины. Если доска сравнительно новая, шпунтованная, плотно подогнана, поверхность пола обычно ровная, без перепадов.

Проверьте, не прогибаются ли половицы, нет ли скрипа при ходьбе, также следует удостовериться, что в месте крепления к лагам доски лежат плотно, а сами лаги не провалились и не просели.Кроме неровностей, пол может иметь существенный уклон в сторону углов или центра комнаты, проверяется он с помощью лазерного или пузырькового уровня. Этот недостаток также нужно исправить перед укладкой ламината.

Старую доску с большим количеством перепадов можно выровнять двумя способами:

Остругать ее, использую электрорубанок или машинку для выравнивания паркета;
Обить фанерой, толщина фанеры от 8 мм.

Если пол имеет существенный уклон, необходимо будет выровнять его с помощью дополнительных направляющих и обшить фанерой.

Если доски пола прогибаются, необходимо проверить состояние лаг. Для этого определяют место прохождения лаги, в области которой наблюдается прогиб, и выпиливают часть доски. Сделать это можно электролобзиком, причем его полотно лучше располагать под углом так, чтобы вырезанная часть образовала сужение к низу. Вырезанную таким образом часть доски не составит труда поставить обратно без дополнительного крепления. Через полученное отверстие осматривают лаги, и в случае их проседания забивают под них деревянный клин до полного выравнивания.
Острожка пола имеет смысл только в том случае, если доски плотно закреплены и не имеют существенного уклона в какую-либо сторону. Перед тем, как выравнивать пол электрорубанком, необходимо устранить скрипы, закрепив доски на лагах с помощью длинных саморезов. Саморезы можно вкрутить как в отверстия от предварительно вынутых гвоздей, так и рядом с ними. Шляпки саморезов и гвоздей необходимо утопить на глубину около 2 мм. Выровненный пол тщательно подметают, пропитывают антисептиком для внутренних работ или олифой и просушивают. После этого на пол можно укладывать ламинат. Направление укладки при этом нужно выбирать так, чтобы стыки ламината были перпендикулярны доскам пола – это уменьшит возможный прогиб.
Технология выравнивания пола электрорубанком
Если доски имеют небольшие многочисленные перепады, но общийуклон пола при этом удовлетворительный, пол обшивают фанерой 12 мм, закрепляя ее прямо к доскам. Чтобы исключить скрипы, необходимо закрепить фанеру длинными саморезами через доски к лагам – таким образом, все слои пола будут качественно стянуты.
Технология обшивки пола фанерой
Небольшие горбы, провалы и неровности можно исправить с помощью подкладок из кусков фанеры или бруска, уложенных под фанерные листы. Если неровности значительны и достигают 5 см, выравнивать пол придется с помощью направляющих из бруска. Необходимо заранее рассчитать необходимое количество бруска различной толщины, чтобы проще было производить подгонку высоты. Предварительно выкраивают фанеру, укладывая ее на старый деревянный пол. Стыки листов фанеры прорисовывают на полу маркером – это облегчит укладку бруска. Брусок крепят к полу саморезами с минимальным шагом в 50-60 см, при этом обязательно кладут опорные бруски в местах стыковки листов фанеры. Для дополнительной шумо- и теплоизоляции пространство между деревянным полом и фанерой можно заполнить утеплителем, например, минеральной ватой. Фанеру крепят на саморезы с конусообразной шляпкой, заглубляя их вровень с поверхностью. Зазор между фанерой и стенами должен составлять 3-5 мм. Следует помнить, что выравнивание пола таким способом повлечет подъем его относительно уровня остального пола в квартире, и, возможно, потребует замены дверей.
Видео — как уложить ламинат на деревянный пол

Укладка ламината по шагам

Обшитый фанерой или выровненный пол готов к укладке ламината. Под ламинат необходима подложка из вспененного полиэтилена. Подложка необходима для того, чтобы избежать стука ламината об основу. Толщина подложки бывает от 1 до 3 мм, но в процессе эксплуатации она имеет свойство слеживаться, поэтому особого смысла в покупке толстой подложки нет. Подложку кладут на пол встык, стыки проклеивают строительным скотчем, чтобы зафиксировать ее на полу. Дополнительно можно закрепить подложку скотчем по краям.
Технология укладки ламината на подложку из вспененого полиэтилена
Ламинат перед укладкой необходимо выдержать в комнате в течение 2 суток, чтобы он приобрел температуру и влажность данного помещения. До начала укладки необходимо определиться со способом укладки: параллельно свету, перпендикулярно свету или по диагонали. Диагональная укладка требует более тщательной подгонки, и рекомендуется для узких помещений, чтобы зрительно расширить их. Обычно ламинат кладут перпендикулярно окну – так меньше заметны стыки.
После того, как выбрано направление укладки, нужно измерить расстояние между стенами и вычислить количество досок ламината, а также ширину последней доски. Если ширина последней доски получается менее 1/3, целесообразно начать укладку первого ряда из досок, распиленных пополам. Отпиленные части ламината пригодятся для последнего ряда.
Ламинат бывает трех видов: с замками типа «Click», «Lock», а также клеевой ламинат. Крепление замка «Click» происходит при установке доски под углом в 45° к предыдущей и защелкивании замка. Эта система является разборной. Замок «Lock» закрепляется при помощи легкого постукивания по противоположному торцу доски до щелчка, при этом шип ламината вставляется в паз. Простукивать ламинат необходимо через брусок, чтобы не повредить паз. Клеевой ламинат чаще применяют во влажных помещениях, для его крепления используют специальный клей.
Технология правильной состыковки ламината
Укладку ламината с замком «Click» производят по рядам. Сначала скрепляют торцы досок первого ряда, выравнивают ряд по месту и расклинивают ламинат между стенами с помощью тонких реек. Это необходимо для создания зазора, регулирующего температурное расширение покрытия. Собирают аналогичным образом второй ряд и, поставив его под углом к первому, заводят его в замок, после чего опускают, и замок защелкивается. Так продолжают укладку до конца комнаты.
Технология укладки ламината с замком «Click»
Ламинат с замком «Lock» кладут вразбежку – это поможет скрепить доски в единую поверхность. Для этого замеряют длину доски, длину комнаты, вычисляют количество досок в одном ряду. Если в результате от последней доски остается примерно половина, то ее используют в начале следующего ряда. Если в длину комнаты укладывается ровное количество досок без остатка, то в каждом втором ряду одну доску разрезают пополам, начиная укладку с половины доски. Между стеной и покрытием также оставляют зазор в 3-5 мм, устанавливая туда клин из рейки.
Технология укладки ламината с замком Lock
Клеевой ламинат укладывают по такой же технологии, но место стыка паз-шип промазывают клеем, а после укладки скрепляют доски временно скотчем. После укладки клинья убирают и устанавливают плинтуса.

При соблюдении ряда условий вы вполне можете самостоятельно уложить ламинат на деревянный пол и получить ровное и очень красивое покрытие.

Раньше ламинированные доски монтировали исключительно на бетонное основание. В наши дни существует простая технология, позволяющая укладывать ламинат на деревянный пол. По своей сути она мало чем отличается от схемы монтажа такого покрытия на выровненную песчано-цементную смесь. Нужно лишь учесть некоторые особенности дощатых оснований. И тогда укладка своими руками пройдет без сучка и задоринки.

Укладка ламината на пол

У основы из древесины есть две ключевые особенности. С течением времени они утрачивают свои первоначальные характеристики и изменяют геометрические параметры. Поэтому перед тем как укладывать ламинат на старый пол из древесины, следует тщательно проанализировать лаги, опорные бруски и доски. Если их состояние оставляет желать лучшего, нужно в обязательном порядке подготовить основание к монтажу ламинированного покрытия.

Дощатые основы не являются стабильными и по-настоящему устойчивыми. В связи с этим даже незначительные сдвиги ламинированных панелей становятся причиной образования добавочной нагрузки на их замки. Это вызывает деформацию покрытия в процессе его эксплуатации.

Если вы хотите, чтобы ламинат радовал вас своей ровной и элегантной поверхностью, заранее устраните все дефекты дощатого основания. О том, как это сделать своими руками, речь пойдет далее.

Первый шаг – выявление неровных участков пола. Эту операцию выполняйте при помощи строительного уровня (еще лучше использовать лазерный инструмент). Выровнять старый дощатый пол своими руками можно по нескольким методикам.

Циклевание подходит для оснований с небольшими неровностями (порядка 4–6 мм на квадрат пола). Выполняется циклевание электрическим рубанком либо наждачкой (если все дефекты деревянной основы расположены на одном участке). Перед началом операции необходимо утопить все крепежные элементы (например, гвозди) в древесину, чтобы не повредить ножи рубанка или ручного циклевателя, который также может использоваться для выравнивания пола. В обязательном порядке контролируйте качество шлифовальных работ и плоскость после обработки каждого отдельного участка основания. После циклевания следует еще раз проверить уровнем поверхность пола.

Циклевка пола

При выравнивании с помощью плит ДСП (древесно-стружечных) либо фанеры рекомендуется применять листы относительно большой толщины (около 1,5–2 см). Фанеру либо ДСП обработайте фунгицидным составом или обычной олифой, деревянное основание тщательно выровняйте, посредством подкладки пластиковых либо деревянных клиньев под лаги. Фанерные листы сначала нужно порезать специальной дисковой пилой под требуемые размеры, а затем положить на черновое основание. После этого проверяете получившийся перепад плоскостей и при необходимости подкладываете под листы выравнивающего материала небольшие по толщине рейки из древесины. Крепится ДСП и фанера .

Нередко возникает потребность в небольшом ремонте деревянной основы, на которую вы хотите уложить своими руками ламинированные доски. Такие работы производятся просто:

при проседании покрытия следует установить под деревянные лаги опорные специальные клинышки;
прогнившие доски заменяются;
зазоры и трещины обрабатываются шпатлевкой;
шаткие доски фиксируются саморезами;
когда шатаются и лаги, и доски на них, нужно закрепить опорные элементы (прижать лаги в основании анкерами).

После ремонта не забудьте очень тщательно очистить основу от мусора и мелкой пыли. Используйте пылесос.

Укладка ламината требует применения подложек. Они могут изготавливаться из:

битума;
пенополиуретана;
экологичного натурального пробкового материала;
фольги;
полипропилена (вспененного).

Укладка позволяет скрыть незначительные неровности чернового пола, а также обеспечивает эффекты теплосбережения, шумо- и звукоизоляции. Важно правильно выбрать материал подкладки. Для деревянных оснований специалисты рекомендуют использовать пробковые подкладки, которые отлично взаимодействуют с древесиной. Впрочем, можно положить и менее дорогие изделия из полипропилена либо пенополиуретана.

Укладка ламината на подложку

Обратите внимание! Укладывать подложку нужно на предварительно смонтированную пленку из полиэтилена. Она выполняет гидроизолирующую функцию. Пленка укладывается с нахлестом не менее 15 см (можно и больше). А монтаж самой подложки осуществляется встык.

Для крепления подкладки обычно используют строительный скотч (проклейка производится цельными линиями либо периодическими точками). Фиксировать подложку к стеновым поверхностям и к напольному основанию не нужно.

Монтаж ламинированных панелей начинайте от угла, который удален от двери на максимальное расстояние. Укладка первого ряда изделий выполняется по горизонтали, причем осуществляется она по стыкам ламината.

В процессе монтажа контролируйте положение ламинированных досок по отношению к стенке. Они должны лежать абсолютно ровно.

Важный момент! Укладка панелей на доски производится перпендикулярно расположению последних. Также нужно обеспечить зазор между ламинированными изделиями и стенкой. Для этого просто смонтируйте ограничители. Они могут быть изготовлены из дерева либо из пластика.

Самостоятельная укладка ламината

После того как первый правильно выложенный ряд упрется в стенку, берете электрический лобзик и отрезаете часть панели. Затем начинаете укладывать следующий ряд. При этом на торцах его стыки не должны совпадать со стыками изделий предыдущей линии. Чтобы добиться этого, необходимо взять новое изделие, отрезать около трети от него и начинать монтировать второй ряд (аналогично первому).

Учитывайте следующий нюанс. Нужно скрепить между собой все панели второго ряда и только после этого производить их стыковку с изделиями первой линии. Допускается подбивка ламината обыкновенным молотком. Но при этом обязательно следует применять брусок-предохранитель, чтобы не повредить панели.

Последующие действия понятны. Монтируете все ряды аналогичным способом. Следите за зазорами между ламинатом и стенками. Изделия последнего ряда необходимо будет разрезать по длине.

Вам удалось положить ламинированные доски самостоятельно! Теперь удаляете ограничители, установленные в самом начале выполнения монтажных работ, и приступаете к установке плинтуса. Для маскировки участков срезов рекомендуется применять заглушки для ламината.

Финальный штрих – монтаж дверного порожка. Этот элемент устанавливается для того, чтобы перепад высот между отдельными помещениями был визуально незаметен.