Ферганская долина. Жемчужная россыпь Узбекистана

- уникальное, реликтовое место в Средней Азии. Почти замкнутая горами огромная тектоническая впадина по форме напоминающая эллипс, имеет площадь более 22 тыс.кв. км и лежит на высоте от 300 м на западе и до 1000 м на востоке по отношению к уровню моря. Окруженная со всех сторон горами Тянь-Шаня и Гиссар о - Алая , она только на западе имеет неширокий проход (ныне занятый Караккумским водохранилищем ), который ведет в Голодную степь.

Высота горных хребтов, стражами вознесшихся на границах Ферганской долины местами достигает 6 тыс. км.

Именно здесь самый мягкий климат в Узбекистан е . Среднемесячные температуры июля колеблются от + 23 до +28 градусов Цельсия, а января от - 1 до -2,5 градусов. После недолгой зимы уже в марте во - всю цветут вишни, персики, алыча, урюк.

Недра долины - настоящий кладезь полезных ископаемых.

По окраинам оазиса и в прилегающих горах найдены богатые месторождения нефти, угля и газа, железных, медных и полиметаллических руд, сурьмы, серы, ртути, строительных песков, известняка, каменной соли.

Невозможно переоценить роль Ферганской долины в истории и культуре Центральной Азии . Доподлинно известно, что сведения о государстве Давань , расположенном в оазисе, содержатся уже в первых китайских летописях. Из них становиться ясно, что это была богатая, экономически сильная страна с высокоразвитым земледелием, животноводством и народными ремеслами. Сравнительно небольшое по - численности население, проживавшее в больших и малых городах (всего около 70), фактически управлялось советом старейшин, по своему усмотрению смещавших старых и назначавших новых правителей.

Жители страны, в основном, были заняты в сельском хозяйстве, специализировавшемся на выращивании пшеницы, риса и люцерны. Виноградарство и виноделие обитателей долины славилось далеко за ее пределами. Особой статьей экономики было коневодство, знаменитые Даваньские «аргамаки » были очень востребованы при дворе китайского императора.

Позже, в средние века долина стала одним из ведущих уделов Мовароуннахра .

Следы античных городищ и памятники средневековья до сих пор напоминают потомкам о славном прошлом Ферганской долины .

В XVIII -XIX в. оазис являлся ядром Коканд ского ханства , в 1876г. аннексирован Российской империей .

С 1924г. Ферганская область входит в состав Узбекской ССР.

Сегодняшняя включат в себя три области Узбекистан а : Андижан скую , Ферганскую и Наманган скую , а также небольшие территории сопредельных государств - Кыргызстан а и Таджикистан а .

И ни смотря на бросающиеся в глаза признаки цивилизации, благодарные люди до сих пор чтят уходящие в века обычаи и традиции предков, бережно хранят память об истории и культуре городов и областей, рассыпавшихся по Ферганской долине драгоценными жемчужинами на теплой ладони благословенного края.

Наманган

Наманган - второй по величине город в Узбекистане, один из славных городов Ферганской долины, расположенный в северной ее части в 200 км от Ташкента. Наманган расположен на высоте 476 м над уровнем моря, является административным центром Наманганской области и имеет численность населения - 450 тыс. жителей. Первая информация о Намангане относится к концу XIV века, известно, что поселение …

Фергана

По южному краю Ферганской долины, на расстоянии 420 км от столицы и в 75 км на запад от Андижана, на высоте 580 м над уровнем моря раскинулся замечательный по красоте город - Фергана. В городе нет памятников древности, культовых мест и объектов для паломничества, Фергана вообще сравнительно молодой город. В 2007г. ему исполнилось всего 130 лет, но это не значит, что город не помнит своих корней …

Шахимардан

Шахимардан - сказочно красивое место. Трудно найти уголок прелестней во всей Ферганской долине, да и Узбекистане в целом. Находясь в 55 км южнее Ферганы на высоте 1500 метров над уровнем моря, городок уютно расположился в долине на северных склонах Алайского хребта. С двух сторон его омывают горные реки Ок-су и Кок-су, которые сливаясь, образуют Шахимардан-сай. Неширокая, но быстрая …

Андижан

Андижан - один из самых древних городов Ферганской долины расположен в юго-восточной ее части на древних отложениях реки Андижансай. Удаленность от столицы Республики - Ташкента - 447 км, высота над уровнем моря -450м. Климат района резко континентальный, средние температуры июля + 27, +28С, января -3С. Город находится в поясе повышенной сейсмической активности. Сегодня Андижан, расположившийся …

Риштан

Риштан - одна из жемчужин Ферганской долины, город, расположенный в 50-ти км от Ферганы и Коканда. До 1977г это был небольшой населенный пункт, в двенадцати километрах от железнодорожной ветки, именовавшийся поселком Куйбышево. Сегодня, это вполне современный город с населением 22 580 человек - административный центр одноименного района. Риштан, как и все города Ферганской долины …

Ферганская долина - обширная котловина, замкнутая с трех сторон мощными хребтами Тянь-Шаньской, Памиро-Алайской горных систем. Длина ее с запада на восток более 350 км, ширина до 150 км. Вдоль долины течет вторая по величине река Средней Азии - Сырдарья. Параллельно Сырдарье, южнее протекает Большой Ферганский канал Фергана - как отдельное государственное объединение упоминается в древнейших китайских источниках. Долина была заселена еще в каменном веке. В эпоху бронзы здесь жили племена с разным хозяйственным укладом скотоводы и земледельцы. Китайский посол Чжань Цзань еще в 104 г до н.э. насчитал здесь 70 больших и малых городов. Среди них Сох, Узген, Кува, Ахсы. Некоторые полны жизни и сегодня это Худжанд, Маргилан, Коканд, Андижан, Наманган, Риштан...

По долине проходил один из маршрутов Великого Шелкового пути. Поэтому декоративноприкладное искусство Ферганской долины с древности испытывало влияние культур Китая, Индии, Персии. Раскопки показали, что здесь были и буддийские храмы, и несторианские церкви. На этом знаменитом караванном маршруте шла свободная торговля: к услугам купцов были караван-сараи, склады, мастерские по производству различных товаров и даже специально вымощенные дороги.

Обилие архитектурных памятников городов Коканда, Андижана и Намангана привлекают сюда большое количество гостей со всего мира.

Фергана

Город Фергана возник во второй половине XIX века как военной стратегический и административный пункт для обеспечения наиболее надежного контроля над территорией бывшего Кокандского ханства. Последнее было официально упразднено высочайшим повелением императора Александра II 19 февраля 1876 года, вдень празднования 22-летней годовщины вступления императора на престол.

На территории ханства образуется Ферганская область. 2 марта того же 1876 года военным губернатором области и командующим расположенными в ней войсками назначается генерал-майор Михаил Дмитриевич Скобелев - активный сторонник присоединения среднеазиатских владений к Российской империи.

Именно по указанию М. Д. Скобелева решено было основать новый русский город неподалеку от Старого Маргелана. Он сам и выбрал участок для строительства. Однако, созданная его преемником специальная комиссия, которая должна была продолжить начинание, забраковала этот участок и выбрала его южную сторону.

Выбором названия нового города занималась канцелярия Туркестанского генерал-губернатора. Уже тогда предлагались наименования "Фергана" или "Ферганск". Остановились все же на компромиссном решении и город назвали Новым Маргеланом.

В декабре 1907 года город переименовывают в честь М. Д. Скобелева. На Соборной площади была установлена мраморная триумфальная колонна, увенчанная бронзовым бюстом М.Д.Скобелева Работы скульптора А. А. Обера.

Имя первого губернатора Ферганской области город носил до 1924 года. Сегодня это современный город. Международный аэропорт принимает авиарейсы со многих стран СНГ.

Именно в этом городе начиналась актерская карьера Александра Абдулова когда он в пятилетнем возрасте, вместе с отцом вышел на сцену Ферганского драматического театра в спектакле «Кремлевские куранты».

Коканд

Кокандское ханство - одно из трех государственных образований на территории дореволюционной Средней Азии. В отличие от Бухарского эмирата и Хивинского ханства, хотя и в качестве российских протекторатов, но доживших до советского периода, Коканд, которым управляли ханы из династии Минг (иначе - Абдуррахманиды), был завоеван русскими войсками. Ханство было упразднено как государство и присоединено к России в 1876 г. Хотя относительно молодой по сравнению с другими городами, Коканд быстро расцвел в перспективный торговый и религиозный центр. Особенно интересен в Коканде дворец Худоярхана - Урда, построенный в конце XIX в. и ставший символом всей долины.

Дворцовый фасад с четырьмя минаретами сплошь украшен мозаикой из цветной керамической плитки. К главному входу ведет широкий пандус, а входные ворота дворца - настоящий шедевр резьбы по дереву. Купольное помещение дарвозахоны - привратного помещения украшено крупным ганчевым узором. Тронный зал - красивейшее помещение дворца, в его убранстве применены все виды традиционного прикладного искусства, а потолок украшен 14-ю резными углублениями - хавзаками с золотистыми узорами.

Дворец Худоярхана является свидетелем всех важнейших событий, которые происходили в Коканде. В 1876 году в Коканд вошли царские войска, захватили дворец. Ханство пало, во дворце расквартировался русский гарнизон.

В тронном зале расположилась православная церковь, были открыты мужская и женская приходские школы. После Октябрьской революции, в 20-е годы, здесь расположилось правление "Кошчи", союза бедняков- крестьян. В 1924 году во дворце была открыта селькохозяйст- венная выставка Ферганской области, а через год в 1925 году на базе этой выставки решено было открыть музей. В годы Второй мировой войны здесь распологался военный госпиталь.

Маргилан

Маргилан, один из древнейших городов Ферганской долины, хранитель секретов шелководства, был крупнейшей остановкой на Шелковом Пути до 9-го века, хотя местные легенды относят зарождение истории города ко временам Александра Великого.

Город шёлка, прославившийся на весь мир своими хан-атласами со струящимися радужными узорами и набивными шелковыми тканями. По Великому шелковому пути торговцы возили маргиланский шелк в Багдад, Кашгар, Хурасан, Египет и Грецию. Маргилан шелковая столица на протяжении многих веков.

Население Маргилана издавна занималось выделкой шелковых тканей, чем и завоевало славу своему городу. Почти три столетия с 1598 по 1876 гг. Маргилан входил в состав Кокандского ханства, после присоединения Средней Азии к России 8 сентября 1875 г. Маргилан стал уездным городом, оптовым рынком сбыта хлопка и шелка. Старинные архитектурные памятники, отреставрированы и по сещаемы туристами. Особо интересен комплекс Пир Сиддик - построенный в середине 18 века. С его именем связана легенда, о том, как голуби спасли святого. Поэтому местное население почитает голубей.

Мавзолей Ходжа Магиз, построен в первой половине 18 века. Эту постройку можно отнести к лучшим мемориальным зданиям Маргилана.

Медресе Саид Ахмадходжа, сооружено в конце 19 века, которой присуще гармоничность композиции. Во дворе медресе возведена мечеть, одна из немногих в Ферганской долине, где сплошь орнаментирован потолок айвана и зала.

Мечеть Торон - базар, построенная в конце 19 века. Туристы выбирают это место, чтобы отдохнуть возле большого хауза, в тени многолетних чинар и послушать пение птиц.

Риштан

В пятидесяти километрах от Ферганы находится небольшой город Риштан. СIX века н. э. риштанцы славились своими керамическими изделиями. На протяжении 1100 лет из поколения в поколение передают мастера секреты производства керамических изделий из местных сортов красной глины и глазури из природных минеральных красителей и золы горных растений. Большие блюда "ляган", глубокие чаши "шокоса", кувшины для воды, сосуды для молока, украшенные орнаментом из глазури "ишкор" - незабываемых бирюзовых и ультрамариновых цветов, принесли риштанским мастерам известность и украшают экспозиции многих музеев мира и частные коллекции.

Наманган

В золотом кольце Ферганской долины особое место занимает Наманган, родина знаменитого узбекского поэта Машраба. Недалеко от Намангана находятся развалины древнего города Ахсикент.

Средневековые географы писали, что Ахсикент был самым большим и экономически развитым центром Ферганской долины и считался его столицей. Археологами вскрыты остатки различных сооружений: дворцов, домов горожан, караван- сараев, ремесленных мастерских, бань и т.д. В раскопках были найдены также различные изделия из металла, расписная керамическая посуда, монеты, отчеканенные в самом городе. Этот город был разрушен в XIII веке полчищами Чингизхана. Но в период властвования потомков Тимура здесь вновь появляется крупный город.

В XV веке Ахсикентом правил Омар-Шейх отец видного государственного деятеля и поэта Востока Захириддина Мухаммеда Бабура.

В 1875 году Наманган вошел в состав России. Тогда же был заложен по регулярному плану новый город. Его отделяла от старого города крепость, от которой, по уже сложившемуся порядку, веером расходились радиальные улицы. Монументальные сооружения в Намангане построены в основном на рубеже 18-19 веков. Они не отличаются ни величиной, ни качеством отделки.

В начале 19 века была сделана попытка повторить на Чорсу Самаркандский Регистан. Напротив возведенного медресе была построена мечеть. В торце зданий планировалось строительство еще одного здания. Но этот план не был реализован, а со временем, после 1917 года была уничтожена и мечеть. Осталось лишь медресе Муллы Киргиза, которое городскими властями постоянно реставрируется, мавзолей Муллы Бозор Ахунда и еще несколько сооружений недалеко от реки.

Андижан

Недалеко от Намангана находится город Андижан, родина Захириддина Бабура, поэта, автора знаменитого эпоса "Бабур-наме", полководца, государственного деятеля, завоевавшего Индию и основавшего империю Великих Моголов.

Потомок Бабура - Шах-Джахан - построил в Индии самый красивый дворец в мире - Таджмахал.

По возрасту Андижан - один из древнейших городов В тридцати километрах от современного города расположено городище Эрши - столица древнего государства Давань, славившегося быстроногими скакунами. Отсюда таких лошадей, как величайшую драгоценность, поставляли ко двору китайских императоров. В девятом-десятом веках Андижан стал владением Саманидов. В 1902 году Андижан сильно пострадал от землетрясения, город был практически заново отстроен. Из архитектурных памятников прошлых столетий сохранилось м медресе Джами. Также внимание туристов привлечет площадь под открытым небом - Хурманчилик, где работают мастера по чеканке, вышивке, художники. Здесь же можно приобрести их изделия. Андижанская область известна своими святыми местами. Называемый Тешик-Ташем валун в основании напоминает широко расставленные ноги гиганта. Среди других известных святынь нельзя не упомянуть Имам-Ота.

Тузлик Масар, Ок Гур, родник Ширманбулак город достиг пика своего расцвета в эпоху династии Темура. На протяжении веков Андижан служил восточными воротами в Ферганскую долину. Сегодня Андижан - один из крупнейших промышленных центров Узбекистана. Здесь построено предприятие по выпуску! легковых автомобилей Uz-DAEWOO. Модели Tico, Damas, Matiz, Nexia.

Lacetti быстро завоевали популярность среди автомобилистов СНГ.

Шахимардан

Шахимардан - популярный город-курорт, где всегда прохладный воздух, бурлящие реки и горные озера. Дорога следует вдоль реки Шахимардан до его истока в городе, где чистейшая река Кок Су сливается с водами блестящей реки Ок Су. Поэтому город, находящийся на высоте 1500 м. над уровнем моря, привлекает внимание любителей природы. Историю Шахимардана во многом связывают с именем Хазрата-Али, четвёртого халифа, зятя пророка Мухаммада. Существует версия, что во время пребывания Хазрата-Али в Центральной Азии, он посещал селение Шахи-мардан, и одна из возможных семи его могил находится в данном селении, что практически нельзя ни доказать, ни отрицать. В переводе с персидского "Шахимардан" означает "Повелитель людей", что соотносится с именем Хазарта-Али. Здесь родился узбекский советский поэт, драматург основатель первого профессионального узбекского театра - Хамза Хакимзаде Ниязи. Он создал пьесу "Бай и батрак", ставшую первым произведением узбекской советской драматургии.

Кува

Одним из древнейших городов Ферганской долины является город Кува. На городище древней Кувы найдены остатки городских строений III века до н. э. На территории городища археологами исследовался и раскопан буддийский храм VIII вв. н. э

Первые же раскопки подтвердили: Кува была одним из ведущих центров мирового ремесленничества, где, возможно, зародилось и само искусство стеклоделия.

Кува также мемориальный комплекс известного средневекового ученого Аль-Фергани, который был известен в Европе под именем Альфраганус.

Не вполне очевидно, что активнеее всего в постсоветских странах железные дороги строит сейчас Средняя Азия. Сложный рельеф, ещё более сложный узор границ и совсем уж забористые отношения между народами привели к тому, что доставшаяся в наследство едина железнодорожная система оказалась перерезана границами в самых неподходящих местах. Иные магистрали пересекают границы по несколько раз, и местным пожизненным президентам оказалось проще строить новые железные дороги, чем договориться между собой. ещё в конце 1990-х проложили новый путь в Хорезм через безлюдные Кызылкумы в обход Туркменистана, а в 2009 - другой обход этой страны по горным перевалам в Сурхандарью. Самым сложным оказался путь в Ферганскую долину - треть населения Узбекистана висит на узкой "пуповине" от единственной трассы до вершин ближайших хребтов. Старая железная дорога вдоль Сырдарьи проходит через Худжанд, "северную столицу" самой враждебной Узбекистану страны - Таджикистана. И построить заново-то надо было всего 123 километра, да только вот беда - через Камчикский перевал (2268м), под которым требовалось пробить 20-километровый тоннель

И это было сделано в 2016 году, в те самые дни, когда я был в Таджикистане. Но лишь месяц спустя я проехал по новой дороге, по землям , показанным в . Здесь же, чтоб два раза не вставать, расскажу и про автомобильный путь через Камчикский перевал, ещё три месяца назад бывший единственным.

Тоннель был сдан в эксплуатацию 27 мая, 22 июня состоялось официальное открытие дороги Ангрен-Пап, а дальше многие говорили, что пассажирского движения ждать ещё несколько лет - новые линии обычно сначала обкатываются и "утрамбовываются" товарняками. Однако первый пассажирский поезд из Ташкента в Андижан отправился 5 сентября, вскоре после Дня независимости и похорон Ислама Каримова. В Ферганскую долину во время моего приезда ходило два поезда - Ташкент-Андижан и Бухара-Андижан, без малого 6 и 8 часов в пути соответственно, но с тех пор прямых ташкентских поездов стало несколько, а так же появились поезда Ургенч-Андижан и даже Москва-Андижан. Ташкентский - ускоренный, но не аналог "Афросиаба", а местной сборки, и я его ни разу не видел, да и узнал о его необычности лишь по возвращении. Бухарский (как наверное и ургенчский) - обыкновенный пассажирский с ветхими плацкартными вагонами, прибывает в то же время (то есть отправляется раньше), однако - в полтора раза дешевле, и выбор мой пал на него. Рано утром мы были на вокзале Ташкента, и поезд прибыл на полчаса раньше графика, посадку начал строго по расписанию, а отправился с полуторачасовой задержкой, которую так и не смог нагнать. Вообще, в мой прошлый приезд поезда в Узбекистане ходили точно, а в этот раз опаздывали по всей стране - видимо, запуск новой дороги сильно сбил все привычные расклады. , но и в Бухару, и в Андижан дороги уходит к югу, поэтому в столице поезд меняет направление. Поспав пару часов, я проснулся где-то в Ташкентской области, и мимо плыли её индустриальные гиганты - как Ново-Ангренская ГРЭС (1970-е) в городке с очень красивым названием Нурабад ("Светоград"):

Или нереально огромная "старая" Ангренская ГРЭС (1953-67) близ собственно Ангрена... извините за качество фотографий, вагон оснащён антишпионской системой "Грязное стекло":

Ангрен - самый дальний в этом направлении (120км) и крупнейший (170 тыс. жителей) город Ташкентской области, в Узбекистане отвечает за "шахтёрскую столицу": посёлок Ангреншахтстрой для освоения залежей бурого угля основан в 1940 году, а уже к 1946-му повышен до города. С железной дороги он почти не виден, а проезжая вдоль этого невыносимо длинного и унылого города по шоссе, я не мог отделаться от ощущения, что попал на Донбасс и еду вдоль Макеевки - шахтёрская глубинка чем-то даже иррациональным бывает удивительно похожа. В том числе - упадком: Ангрен считается одним из самых депрессивных городов Узбекистана, и по сети гуляет немало фотоподборок , напоминающий . Сейчас Ангрен пытаются вытянуть, создали здесь особую экономическую зону, привлекли китайцев к разработке угля и модернизации ГРЭС, и в общем с трассы всё выглядит так, будто это принесло плоды - "фасад" города вполне ухожен, и лишь торчащие тут и там заброшенные (от развала коммуникаций - поживи в такой без воды и отопления) многоэтажки напоминают, что из глубокого упадка Ангрену выбираться ещё долго.

Внешне же Ангрен, по крайней мере с трассы, предельно уныл, и кажется, даже столь характерного для позднесталинских шахтёрских городов "высокого сталианса" тут не сложилось. Где-то на окраине Ангрена до недавнего времени стоял мавзолей Гумбез-бобо 11 века, редкий в Средней Азии домонгольский памятник, старейшее здание Ташкентской области и единственная уцелевшая постройка Илака. Внешне он представлял собой почти правильный куб, наполовину ушедший в землю, но недавно его решили сделать "новым" и "красивым", а от подлинника не осталось даже фотографий. Ещё в Ангрене есть музей с богатой экспозицией того же Илака и копеечной платой за вход, откуда периодичски что-то воруют. А выше по горам Чаткальского хребта стоит обветшалый Янгиабад на давно исчерпанных урановых рудниках, где на мосту над быстрой речкой Каттасай ещё висит вроде бы странная надпись "Славься, шахтёрское племя!". С другой стороны - Кураминский хребет, его самая высокая часть, по разные стороно которой находилось сердце древнего Илака, два его крупнейших рудник - узбекистанский Лашкерек и таджикистанский Канимансур . У подножья за Ангреном виднеются шахты - но только с автодороги не оценить их масштаб:

Станция Ангрен между городом и рудниками. Если вы едете из Ташкента на поезде, до неё смело можно поспать:

Но уже от вокзала видны терриконы, здесь это не привычные по Донбассу, Кузбассу или Караганде конусы, а длинные отвалы:

И за Ангреном железная дорога ведёт по трассе бывших промышленных веток, конечно же реконструированной под магистральные поезда. Но сама она, как и раньше, проходит по самому краю разработок, и поезд огибает полукругом очередной мега-карьер - Ангренский угольный разрез:

Заложенный в 1940-1948 годах, ныне он даёт 90% угля в Узбекистане, большую часть которого потребляют те две ГРЭС с первых двух кадров: Узбекистан - страна, прямо скажем, не угольная, и они обе в несколько раз уступают газовой Сырдарьинской ГРЭС под Бекабадом. Помимо угля здесь добывают золото, а так же, с 1962 года - германий , редкий цветной металл, используемый в электронике, и наряду с оренбургским Медногорском это было единственное его производство в СССР. Сама добыча бурого угля с советских времён упала в два с лишним раза, и тем не менее, как видите - идёт. Чёрные полосы на склонах - это поезда:

Ангренский разрез в сравнении с теми же Кальмакыром или Мурунтау не очень-то глубок, но по площади их едва ли не превосходит - размеры его примерно 3 на 4 километра. Периодически поезд уходит за скалы, а самые общие виды разреза открываются с его дальней от Ташкента стороны:

Последние километры старой дороги:

Здесь Кураминский и Чаткальский хребты Тянь-Шаня сходятся, и две дороги начинают втягиваться в сузившуюся долину Ахангарана. Это, например, не вокзал и не диспетчерский пункт, а пост ГАИ на шоссе, сфотографированный из окна поезда. По бокам у него самые настоящие крепостные башни, даже с бойницами, но об этой особенности ферганской трассы - позже:

Обе дороги идут по северному, "чаткальскому" берегу Ахангаранского водохранилища, заполенного в 1989 году. Держит его не ГЭС, а ирригационная плотина, регулирующая сток длинной, но большую часть года маловодной реки. Вид с автодороги:

И из окна поезда:

Обратите внимание на высоту "ватерлинии" - если в воды, по словам увидивших мои фотографии старожилов, было для осени много, то Ахангаранское водохранилище выглядело откровенно обмелевшим:

Сама же речка в естественном русле - и вовсе пучок тонких ручьёв (хотя по весне он даже на равнине бывает относительно полноводным).

Вдоль дороги - очень красивые скалы, как бы слепленные из естественных столбов. Кое-где, например в долине речки Иерташ , на сотни метров по ним можно идти как по лестнице:

Горы я фотографировал из тамбура, но в какой-то момент шедший мимо человек погразил мне пальчиком - запрещено! И я вернулся в купе, решив не искушать судьбу. На поезде я ехал в Ферганскую долину, а не из неё месяцем ранее, когда спустился в Ош с Памира, потому что в день отправления купить билеты мне тогда не удалось - два поезда на 9-миллионый регион сразу же нашли спрос, и билеты на них могут разбирать и за неделю. Тем не менее, в нашем вагоне каким-то образом были свободны верхние полки. На боковой ехала красивая и очень спокойная узбечка средних лет, а в соседнем плацкарте - дремучий дед с кустистыми бровями ниже тюбетейки. Дед периодически приходил к нам пообщаться, по-русски говорил еле-еле, а имя "Илья" видимо показалось ему слишком сложным и как-то трансформировалось в "Гриша". Присев к нам и задав пару вопросов, обычно он замолкал, и помолчав немного, пытался оживить обстановку фразами типа "Гриша, расскажи что-нибудь", "Гриша, ну не молчи!" и даже - это была коронная фраза - "Гриша, спой!". Но потом рядом оказывался маленький ребёнок, коих в едущем по стране многодетных семей вагоне было в избытке, и дед, млея от умиления, уходил с ним восвояси.

Мы с Ольгой следили по планшету за дорогой, и загадочный тоннель был всё ближе и ближе. Вот поезд остановился на маленькой станции Орзу (в переводе - Мечта), которую я сфотографировал месяцам ранее с автодороги:

Здесь суровые ребята с автоматами осмотрели состав с боков и снизу, дядька в жилетке простучала колёса, а ощутимо нервный проводник прошёлся по вагону и лично задраил все шторки на окнах, наказав не открывать до выхода из тоннеля. Я сразу вспомнил какой-то фильм по мотивам 1001 ночи, где принцесса ехала в баню, а весь Багдад лежал лицом в землю, крепко закрыв глаза - ведь тому, кто её увидит, тотчас же отрубят голову! Когда дед "Гриша, спой!" попробовал приоткрыть свою шторку, тотчас же прибежал проводник и стал ни то требовать, ни то умолять её закрыть - "меня же за это накажут!". Так что Камчикский тоннель своими глазами я увидел только таким:

Впрочем, "самаркандского" портала из вагонного окна всё равно было бы не разглядеть (разве только просочившись в последний тамбур последнего вагона), так что вот его официальная фотография от УзА, распространившаяся по многим ресурсам. Скорее всего, скрывают от глаз пассажиров не сам тоннель, а всякие системы его безопасности вплоть до военных позиций, точно так же не попавших и в эти кадры:

А КНРовские флаги не случайно - Камчикский тоннель строила China Railway Tonnel Group, одна из крупнейших строительных компаний Китая, и 19,2 километра в сейсмоустойчивых горах она прошла всего-то за пару лет. Работало здесь более 4000 человек, инженеры и специалисты - в основном китайцы, рабочие - в основном местные. Надо заметить, у Узбекистана с Поднебесной отношения не очень-то хорошие, такого присутствия китайского капитала, как в Киргизии или Таджикистане, здесь нет - говорят, проблема в уйгурах, которые узбекам - ближайшая родня, а китайцам - сепаратисты, от чего то ли китайские власти к Узбекистану относятся настороженно, то ли покойный Каримов по своему обыкновению с Поднебесной поссорился. Но в этой стройке без Китая было попросту не обойтись, и более того - даже для самих китайцев она совсем не "раз плюнуть": среди железнодорожных (кроме линий метро) и автомобильных тоннелей мира Камчикский по длине в середине второй десятки, но на весь Китай всего 4 тоннеля длинее него. Самый же длинный в России Северомуйский тоннель на БАМе короче Камчикского всего на 3 километра, но только строился в 10 раз дольше.

Увы, не знаю где на официальных фото какой конец Камчикского тоннеля. Скажу лишь, что проезд по нему впечатляет не так, как я ожидал - поезд идёт быстро и при этом достаточно тихо (гораздо тише, чем в метро), в щель под шторкой я видел стену на расстоянии вытянутой руки (хотя судя по официальным фото , это иллюзия - там целая платформа по бокам), и все эти 19 с лишним километров преодолеваются менее чем за 20 минут: иные куда меньшие тоннели из-за малой скорости кажутся дольше. На той стороне, в Намангаской области - крутые горы, начало спуска по узкой долине речки Чодаксай в благодатную Ферганскую долину:

По пути - виадуки и другие тоннели:

Но они многократно короче:

Кладбище на склоне:

Горные разработки Алтынкан, что так и переводится - Золотой Прииск:

Населённый в основном таджиками кишлак Чадак у выхода на равнину:

И хотя этот поезд был к тому моменту на ходу уже месяц, для дехкан (а может быть горожан, мобилизованых над битву за урожай по хашару) его проход по-прежнему если не событие, то повод передохнуть, прервав работу:

Новая линия приходи на станцию Пап, ближайшую к Намангану. Железные дороги Ферганской долины образуют кольцо, но от Папа оно пока что электрифицировано лишь против часовой стрелки, через Коканд и Маргилан (город-спутник областной Ферганы) в Андижан на том конце долины. Наманган пока что остаётся без прямых поездов в Ташкент, но говорят, электрификация сейчас идёт и в том направлении, и скоро от Папа до Андижана поезда будут ходить двумя маршрутами.

За Папом (вдали виден его вокзал), вновь по старой дороге, поезд почти сразу пересекает Сырдарью, в Долине не очень-то выделяющуюся среди огромных советских магистральных каналов. Ферганская долина, эта , заслуживает отдельного цикла постов, и я его ещё напишу - но только лишь через несколько месяцев...

А пока отправимся назад уже по автодороге, которой я ехал в Ташкент от границы у кыргызстанского Оша. Именно здесь я увидел новую железную дорогу впервые:

И сразу впечатлился капитальностью её насыпи и виадуков, при том что местность-то ещё была равнинной. Встречаются две дороги здесь ненадолго - от входа в тоннель до шоссе порядка 9 километров.

Станция Темирйулобад ("Железнодорожный город") кажется где-то в районе того же Чадака. Облик узбекистанских вокзалов очень узнаваем, атмосфера его железных дорог - тоже, и пожалуй, не будет преувеличением сказать, что в Узбекистане и Казахстане формируются собственные, отличные от русской, железнодорожные традиции.

Автодорога на перевал же упирается в нечто, более всего похожее на пограничный блокпост. В принципе мощные крытые блокпосты на дорогах Узбекистана - не редкость, подобные есть и на границах областей, и въездах и выездах больших городов, но этот - особенно велик и особенно въедлив. Проходят его как настоящую границу - пассажиры выходят и показывают паспорт в специальное окошко, машины осматривают под навесом, а сочтя подозрительными - отгоняют для более тщательного осмотра на стоянку по соседству. Со всеми очередями проход этого поста занял немногим меньше, чем проход границы, минут 30-40.

Дело даже не в том, что Ферганская долина - самый проблемный регион Узбекистана, где в 1990-х старательно давили ваххабитов, а в 2005 случисля кровавый мятеж в Андижане. Берегут тут скорее сам перевал, чтоб какой-нибудь шахид-мобиль не дай бог не отрезал от Ташкента треть населения страны - как уже говорилось, это единственная автодорога, и слева за горами Таджикистан, а справа - Киргизия, с обеими у Узбекистана глухая вражда. Машин на извилистой дороге неожиданно много, особенно если свежи воспоминания о пустынном Памирского тракте.

По дороге два тоннеля, а между ними ещё и воинская часть, но когда я сфотографировал портал одного из них, пассажиры (в основном узбеки из киргизских Оша и Аравана) так заволновались, что дальше доставать фотоаппарат мне было просто неуютно. Не знаю точно ни длинны этих тоннелей ("линейкой" по викимапии получается 400м и 1км), ни даты постройки (по виду - современные, как и большинство среднеазиатских тоннелей), а где-то между ними не очень-то заметная вершина перевала.

Сама дорога обильно ветвится по сопкам - то ли дублёры на случай ЧП, то ли инфраструктура для техники, круглый год защищающей трассу от лавин и обвалов. По склоном - множество защитных сооружений:

Помню, что виды здесь после Памира меня не очень-то впечатлили: когда-то я приходил в восторг от таких дорог, но наездив по Средней Азии почти полгода, поостыл - ну перевал и перевал, с кем не бывает?

Однако - всё же самый оживлённый перевал Средней Азии, и за всеми режимными зонами на спуске в долину Ахангарана есть официальная смотровая площака:

Её символ - орёл, из постамента которого еле-еле сочится вода:

Неработающая подзоная труба и уходящая вниз серпантины:

Здесь всегда людно, а значит - торгово:

Но помимо горных яблок, сухофруктов, лекарственных трав в ассортименте волчьи сыворотки да мумиё:

Ещё один, более дешёвый да более качественный базарчик с видом на Ахангаранское водохранилище и трубы Ангрена за плотиной. Один из пассажиров, кыргызстанский узбек с гражданством России, ехавший в Ташкент, чтобы лететь оттуда на заработки в Южную Корею, покупал здесь халву корейцам в подарок.

И раз уж едем в сторону Ташкента - в следующей части вернёмся в узбекистанскую столицу. Предупреждаю лишь, что это будет очень мрачный пост.

УЗБЕКИСТАН-2016

Продолжая исследование Узбекистана, которое мы начали в сентябре 2015 года с посещения его центральных туристических точек — Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы, в апреле-мае 2017 года мы проехались по ряду городов Ферганской долины Узбекистана — Коканд, Маргилан, Риштан, Шахрихан и Андижан, а также проехались по окрестностям Ферганы на территории Кыргызстана — Ош, Узген, Джалал-Абад и Арсланбоп (он-же Арстанбап). Почему такой странный маршрут по Киргизии и где Бишкек, Каракол и озеро Иссыл-куль? Да и вообще, прилететь можно было в Ташкент или Андижан.. Тому несколько причин:

Билет на самолёт до Оша, если покупать при открытии продаж, стоит в 2-3 раза дешевле, чем в тот-же Андижан или Ташкент;
- до границы с Узбекистаном из Оша можно доехать на городской маршрутке за 10 сом;
- Кыргызстанские окрестности Ферганской долины Узбекистана — это по сути бывшие территории Узбекистана, где узбеков местами больше, чем кыргызов, а немногие древние архитектурные памятники были построены вовсе не кочевниками, то есть, это отчасти продолжение путешествия по Узбекистану, что отлично в контексте данного путешествия;
- у нас было всего 10 дней на всё, чего явно мало для Киргизии, которой хочется уделить отдельное, большое путешествие, в более тёплое время года.

О путешествии в "двух словах".

Итак, мы прилетели в Ош ранним утром 29 апреля, погуляли по городу и Сулеймам-Тоо, познакомились на базаре с Шавкатом — очень душевным и гостеприимным человеком, главой большого узбекского семейства, который пригласил нас к себе домой и потчевал как дорогих гостей!

На следующий день мы отправились в Узген

Далее, в Джалал-Абад, где мы планировали остановиться в водолечебном санатории и кайфануть в горячих ваннах, но не сложилось — на день в санаторий не селят, а водолечебница закрыта 1 мая.. Так как вечер был поздний — остановились в Джалал-Абаде, а утром отправились в горное село Арсланбоб, где пару дней назад выпал снег и всё ещё лежал там даже в долине на улицах, не говоря уже о горах) Но это нас не остановило, мы сходили на местный водопад и переночевали в палатке, в безумно-красивом месте среди двух рек, лошадей с коровами и снегов:)

На следующий день мы погуляли по уникальному, многовековому ореховому лесу, дошли до озера, где планировали ночевать, но озеро оказалось болотом и мы в срочном порядке сменили план и перед закатом добрались до потрясающих полей с волшебным видом на горы, где и заночевали. Утром мы рванули обратно в Ош, чтобы на следующее утро, 4 мая, пересечь границу Узбекистана и остановиться в Андижане, который, забегая вперёд, мне понравился больше всех остальных городов Ферганской долины. В Андижане начались классические для Узбекистана поиски — дешёвого жилья (без регистрации для иностранцев)) Но это отдельная тема.. Остановились у местных, в зашкаливающе-атмосферном жилище:) Погуляли по шикарному базару с безумным количеством вкусностей

И по совету местного, отправились в старый город. Здесь оказалось не мало, довольно колоритной старины и как всегда в Узбекистане - много хороших людей)

На следующее утро, ещё немного погуляв по Андижалу, отправились в Шахрихан, на пчак-базар, где не только продают огромное количество ножей ручной работы, но ещё и делают! Можно лично поговорить с мастерами и посмотреть за их работой.

Далее, нас ждал Маргилан - "шёлковая столица" Ферганской долины. Здесь мы ознакомились с полным циклом производства шёлка на фабрике Ёдгорлик, зависли в чайхане с местными и нашли просто мегакрутую гостиницу, где и остановились на ночь.

В гостинице компания подобралась чертовски-интересная — пара интересных путешественников из Франции и Бельгии, которые уже больше двух лет находятся в путешествии и женщина, которая возит в Узбекистан богатых туристов, а также вывозит местных ремесленников в штаты на выставки. Проболтали мы весь вечер) На следующее утро, мы с нашей новой знакомой и её спутником отправились в Риштан, в мастерскую великого мастера, художника-керамиста Усманова Рустама.

На следующий день к нам, в Коканд, приехала подруга из Ташкента, у которой в 2015 году мы останавливались по CS и с которой потом проехали половину Узбекистана — Диёра!

Мы гуляли по городу и сходили в ханский дворец.

Потом я оставил телефон в такси и благодаря Диёре мы нашли того таксиста и телефон) Ну а на следующий день мы отправились обратно в Ош, по приезду мне сплохело от обилия съеденной не мытой клубники и до самого вылета я провалялся в постели, пока Анастасия болтала с англичанами, живущими с нами в хостеле. Ночной самолёт и ранним утром, 9 мая, мы в заснеженной Москве)..

Примерная карта с маршрутом нашего путешествия (google неправильно проложил обратный маршрут через закрытый для россиян пункт пропуска в Узбекистан, а мы ехали через Ош):

По мере наличия свободного времени, буду выкладывать фоторепортажи по всем пунктам:)

Тайны средневекового города.

Природа окрестности Ферганы уникальна. Есть бесконечные равнины и пустыни, зеленые оазисы и величественные горные массивы. В областях непревзойденных ландшафтов, был создан заповедник, где произрастают редкие разновидности растений и водятся редкие животные.

Здесь Вы можете увидеть дюны, рощи и скалистые степи, область с плодородными грунтовыми землями и непроницаемыми чащами, прибрежные леса и величественные горы с невероятным разнообразием флоры и фауны.

Здесь создаются удобные условия для путешествия и досуга, где каждый может выбрать что-нибудь для себя. Вы можете попробовать пешую ходьбу или прохождение через крутые уклоны и скалистые области, через реки и горные долины.

Маргилан уникальное место

Город узбекской Золотой Долины

Когда иностранцев спрашиваются о том, что их наиболее пленило в этом городе, многие из них часто не могут найти слова для ответа. Этот город очаровывает людей своей особенной атмосферой, которая добирается, поселяется в душу и остается с теплотой в памяти. В этих восточных городах, таких как Маргилан, Вы можете забыть о времени и погрузиться в одну из легенд рассказа Шехерезады.

Путешествие в Маргилан может подарить Вам экстраординарные эмоции от посещения маленькогооазиса Ферганской Долины.

Риштан

Бесконечный Источник Вдохновения

Риштан - одно из тех мест, которое захватывает дух улюбителей театральныхдекораций. Его нужно посетить, что бы увидеть экстраординарную красотуландшафта, пообщаться с гостеприимными людьми и увидеть невероятно прекрасные шедевры художников –керамистов.

В конце концов, это место знаменито на весь мир Риштанской керамикой. Это ремесло выжило благодаря нескольким семьям мастеров, которые передавали свое мастерство из рода в род. Керамика Риштана выделяется своим богатствомоформления. Узнать керамику этого древнего города не трудно.

Голубой цвет доминирует в этих художественных произведениях. Мастера Риштанадержали в тайне рецепт их бессмертной майолики, цвет которой, не лишается блеска со временем.

Шахимардан

Сохранность Священной земли через века

Шахимардан - маленькое село, которое находится недалеко от Ферганы, в 50 км. Этоуголок рая посреди восточной Ферганской Долины и он пленит многих своих посетителей.

Путешествие в Шахимардан приведет каждого гостя в очаровательный мир природы этого края. Вы будете иметь возможность изучать уникальные памятники природы, которые очаровывали туристов со всего света в течение многих десятилетий.

Благодаря красоте этих живописных мест, эта поездка принесет Вам много приятных впечатлений и останется в памяти на долгое время.

История Шахимардана. По следам легенд

Каждый путешественник, который хочет посетить Шахимардан, с нетерпением ждет встречи с прекрасной горной сельской местностью, которая наполнена живительным воздухом гор Алайского хребта. Шахимардан - древняя земля, покрытая легендами.Шахимардан является также и священным уголком, местом религиозного паломничества.Мусульманское предание гласит, что Шахимардан посещал сам Хазрат-Али, четвёртый халиф, зять пророка Мухаммада и здесь находится одна из 7 его возможных могил. «Шахимардан» в переводе означает «повелитель людей», что также соотносится с именем Хазрата-Али

Андижан

Блеск Средневекового Востока

Полагается, что один из главных городов ферганской Долины появился более чем две тысячи лет назад. Почти все письменные источники этого периода не сохранились. Но догадки ученых несколько лет назад подтвердили сенсационные находки. На глубине четырех метров был обнаружен археологический комплекс, который относится к 6-5 векам до н.э.

Самый древний материал раскопок - фрагменты крепости фортификаций - были найдены в юго-западной части. Археологи нашли свидетельство тому, что город не только зародился, но и развивался. Они нашли объекты, датированные 6-5 веками до н.э. в частности набор, принадлежащий к Эллинистической культуре.

Мингтепа

Все древниезагадки и тайны

Древнее имя Мингтепа - Эрши. Мингтепа - древний городище, который может очаровать своей экстраординарной красотой ландшафтов.

Расположен в восточной части города Мархамат, в 38 км от центра города Андижана. Один из крупнейших городов государства Давань(Фергана), существовавшего в 3-1 веках до нашей эры.

Приобрёл всемирную известность благодаря ремесленничеству, земледелию и «крылатым коням».

Кува

Уникальное место Золотой Долины

Ферганская долина, называемая уникальным местом в Центральной Азии, где Вы можете увидеть песок, горы и поля. Золотую Долину полностью окружают горы Тянь-шаньского хребта. И путь в долину был только один, через ущелье, которое называлось - "Бекабадские ворота", шириной до 20 м.

Кува расположился по маршруту проходящих мимо древних караванов, который однажды связал несколько городов древнего Востока. На этом месте ранее находился караван-сарай. Только какое то чудо сохранило от землетрясения в 1902 году грандиозное медресе, построенное в 19 веке.

Чуст

Этот город очаровывает людей своей особенной атмосферой, которая поселяется в душу и остается с теплой памятью. Это удивительный город с собственным характером. Восток –это философия, способ мышления и образ жизни. И в этих восточных городах, таких как Чуст, можно забыть о времени и погрузиться в одну из легенд рассказа Шехерезады.

Чуст –это старинный центр художественных ремесел (изготовление национальных ножей пчак, вышивка тюбетеек др.) Привлекательность Чуста заключается в его красоте и простоте обаятельной природы и людей.

Этот город в Наманганской области - одно из самых старых поселений на территории ферганской Долины. Чуст - одно из древнейших поселений Ферганской долины. В 2005 году ему исполнилось 3500 лет. Близ Чуста расположено Чустское поселение эпохи бронзы.

Одной из главных достопримечательностей Чуста является парк, в котором открыто много аттракционов и кафе. Сюда съезжаются отдыхать гости со всей Ферганской долины. Весной в этом парке школьники проводят «день птицы». Каждый из них изготавливает поделку в виде птицы (выжигание, вышивание, аппликация и т. п.), а старшие школьники приносят сюда живых птиц для демонстрации. В парке захоронен святой МавлоноЛутфуллох, который, по преданию, открыл источник святой воды. Водуэтуобязательнопьёткаждыйпосетительпарка.

В центре парка стоит минарет Лутфуллы Мавлани - один из замечательных памятников старины. Здесь же установлен памятник народному поэту Узбекистана, уроженцу Чуста - Суфи-заде.